Как правильно настроить свой цифровой фотоаппарат? Гид для пользователя-любителя

Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма

Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.

В начале статьи уточним, что же это все же за настройки и какое влияние они имеют на процесс фотосъемки, а потом разберем, как правильно настроить свой фотоаппарат в наиболее типичных ситуациях.

Большинство фотографий, представленных в данной статье, сделано обычной компактной фотокамерой - Canon A710 IS, что еще раз подтверждает, что не обязательно иметь при себе полноценную зеркальную фотокамеру, чтобы сделать поистине креативную фотографию.

Диафрагма, выдержка и светочувствительность - 3 изменяемых параметра, которые присутствуют абсолютно в любом фотоаппарате, будь он пленочный или цифровой, старый или новый.

Световой поток входит в фотоаппарат через более или менее большое отверстие (которое его, соответственно, пропускает в большем или меньшем количестве) - это диафрагма. Этот поток входит в течение определенного периода времени, который определяется выдержкой, которая и позволяет регулировать его количество. Материал, который получает его, более или менее чувствителен к свету, что и отображается через показатель светочувствительности. Экспозиция изображения (свет, который попал на пленку или датчик), таким образом, определяется 3 параметрами - диафрагма, выдержка и светочувствительность - которые комбинируются между собой.

Процесс экспозиции изображения можно сравнить с наполнением водой ведра с помощью оросительного шланга. Через открытый кран всегда поступает одно и то же количество воды (света). Если диаметр шланга маленький (малая диафрагма), ведро будет наполняться дольше. Наоборот, если диаметр большой, то ведро наполнится быстрее. Время наполнения водой ведра (скорость затвора) зависит, таким образом, от количества воды, которое может пройти через шланг. Чем меньше проходит воды, тем больше времени требуется, чтобы наполнить ведро. Светочувствительность материала можно сравнить с размером ведра, т.е. его возможностью наполняться быстро. Если ведро маленькое (высокая чувствительность), то надо меньше времени, чтобы его заполнить, и наоборот.

Диафрагма - внутренний элемент фотоаппарата, механическая роль которого - регулировать поток света. Речь идет о диске, состоящем из нескольких (обычно 6,8 или 10) лепестков (ламелей), которые, поворачиваясь, делают большее или меньшее отверстие. Именно размер этого отверстия определяет количество света, которое принимает датчик.

Чтобы определять размеры отверстий диафрагмы, используют специальные величины, которые являются квадратным корнем 2-й степени. Диафрагма f/4 позволяет впустить в 2 раза больше света, чем диафрагма f/5.6. В зависимости от преследуемых целей применяются следующие значения: (f/1, f/1.4), f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, (f/32, f/45)... Значения в скобках встречаются редко. Самые маленькие значения соответствуют отверстиям, пропускающим большее количество света. Наоборот, большие значения присваиваются менее открытым диафрагмам. Таким образом, диафрагма регулирует количество света, которое входит в фотоаппарат, чтобы воздействовать на чувствительный материал. Поэтому, в помещениях, ставятся малые значения (f/2.8, например). В солнечную летнюю погоду нужна очень закрытая диафрагма - т.е. большие ее значения (например, f/22).

Размер диафрагмы определяет оптические процессы, которые обозначаются глубиной резкости. Речь идет о зоне, которая будет на фотографии резкой. Фокусирование позволяет регулировать только план изображения, который будет абсолютно резким. Выше и ниже данного значения зона удовлетворительной резкости соответствует глубине резко изображаемого пространства. При большой диафрагме (т.е. при ее малом значении - f/2, например), зона резкости может быть в пределах 3 сантиметров. А если настроить диафрагму на значение f/22, глубина резкости будет более значительной - например, 30 сантиметров.

Диафрагма позволяет, таким образом, ограничивать количество поступающего света, но также играет роль в определении глубины резкости изображения, т.е. зоны резко отображаемого на фотографии пространства.

Скорость срабатывания затвора. Светочувствительность

Скорость срабатывания затвора

Следующий элемент, который позволяет регулировать поток света - выдержка, или скорость срабатывания затвора. В действительности это скорее длительность, нежели скорость. Она позволяет определять время, в течение которого свет может проходить через диафрагму. Выражается в секундах или долях секунды. В общем, в современных фотоаппаратах применяются следующие скорости в диапазоне от 30s до 1/2000s:

1/2000s, 1/1000s, 1/500s, 1/250s, 1/125s, 1/60s, 1/30s, 1/15s, 1/8s, 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s, 8s, 15s, 30s

Количество света удваивается при каждом значении. Вполне логично, что экспозиция 2s позволяет впускать в 2 раза больше света, чем экспозиции одной секунды.

Как и в случае с диафрагмой, выбор выдержки также влияет на гармоничность фотографии. При малой выдержке движущийся предмет на фотографии будет казаться застывшим. А, наоборот, при большой выдержке движущийся предмет на фотографии окажется расплывчатым.

Выдержка позволяет варьировать количество света, которое поступает на чувствительную к свету поверхность. Именно комбинация этих двух параметров определяет оптимальное количество света. Изменяя выдержку при изменении диафрагмы в противоположном направлении, можно получить наилучшую экспозицию.

Если объект фотографии правильно экспонирован при диафрагме f/5.6 и выдержке 1/8s (значения, которые дает фотоэлемент фотоаппарата либо внешний экспонометр), можно изменять эти параметры, не меняя экспозиции.

Если не меняется экспозиция, то изменение диафрагмы (с f/5.6 до f/4) изменяет глубину резкости. Кроме того, изменение выдержки (с 1/8s до 1/15s) может вызвать на фотографии размытость вследствие движения. В данном случае, чтобы избежать этой проблемы, надо использовать штатив.

Один раз определив экспопару диафрагма/выдержка, далее надо регулировать чувствительность, чтобы определять, какое количество света, большее или меньшее, необходимо.

Светочувствительность

Когда количество света, которое проходит через диафрагму определено параметрами диафрагмы и выдержки, светочувствительный материал может его улавливать. Что бы не использовалось - пленка или цифровой датчик - результат одинаков: надо улавливать световой поток, чтобы получить фотографию. Светочувствительный материал может лучше или хуже улавливать фотоны.

Если взять недавний пример с ведром, то можно сравнить высокую светочувствительность с маленьким ведром, которое быстро заполняется. Наоборот, большое ведро (малая светочувствительность) нуждается в большем по времени заполнении.

В случае с пленочными фотокамерами, речь идет о светочувствительности ISO. Пленка 50 ISO мало чувствительна, и необходимо больше света, чтобы ее экспонировать. Наоборот, пленка 1600 ISO высоко чувствительна и подойдет для фотосъемки в условиях слабой освещенности. В общем, пленка малой светочувствительности содержит маленькие зёрна серебра, зерно малоконтрастно. При высокой светочувствительности зёрна более крупные и более заметны на фотографии.

В цифровой фотографии процесс отличен, датчик обладает собственной чувствительностью. Полученный сигнал модифицируется, чтобы изменить светочувствительность. Уровни фиксируются, чтобы получить эквивалентную светочувствительность, которая бы имела место при съемке пленочной фотокамерой. Наиболее часто встречающиеся значения: 50 ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 ISO. Между каждым из этих значений количество света удваивается или уменьшается вдвое. Таким образом, можно воздействовать на экспозицию через светочувствительность.

Пример: цифровой шум (800 ISO)

На пленочной фотографии высокая светочувствительность зависит от размера зерна. При цифровой фотосъемке значительному усилению сигнала сопутствует усиление помех, вызываемых цифровым шумом. Это особенно видно в темных частях изображения.

Баланс белого

Баланс белого

Баланс белого - фундаментальная настройка, которая позволяет настраивать цвета изображения под условия освещения при взятии фотографии. Освещение по умолчанию - дневной свет. Утренний свет обычно имеет более холодный оттенок (что передается на фотографии холодными оттенками цветов), а вечерний свет - более теплый (очевидный пример - оранжевый закат солнца). Если взять за основу белый цвет, то он будет каждый раз разным в условиях разного освещения.

В случае искусственного освещения ситуация идентична. При освещении лампами накаливания (классические лампы), на фотографии заметная оранжевая доминанта. При флуоресцентном освещении (неоновые лампы), преобладающий цветовой тон - зеленоватый. Чтобы решить данную проблему и получить оригинальные цвета на фотографии, надо прибегнуть к балансу белого, автоматическому, предустановленному или настроенному самостоятельно.

Внимание: применять настройку баланса белого, теоретически не применяемую в данной ситуации, можно, только если это необходимо для передачи особого настроения (например, холодные тона фотографии напомнят время наступления ночи).

Цветовая разница между разными типами освещения является значением цветовой температуры. Она выражается в Кельвинах (K). Чем выше эта температура, тем холоднее цвета, и наоборот. Цветовая температура "дневной свет" находится в диапазоне между 5000 и 6500K. Для заходящего солнца (теплые цвета) температура варьируется между 2000 и 4500K, а для голубого неба (холодные цвета) -1100K.

В общем случае имеет место автоматическая настройка, по умолчанию, которая будет анализировать сцену, чтобы сместить кривую и правильно отобразить истинные цвета. Если результат удовлетворителен, то надо установить параметр вручную. В частности это применяется при съемке в помещениях с лампами накаливания, когда фотографии получаются с оранжеватым оттенком. В этом случае надо всего лишь включить предустановленный режим или самостоятельно настроить баланс белого.

Часто встречающиеся предустановленные параметры:

Солнце (Daylight): натуральный баланс белого для освещенной дневным светом сцены

Тень (Shadow): сцены, находящиеся в тени

Облачно (Cloudy): при облачной погоде

Вспышка (Flash): поскольку свет вспышки обычно холодный, этот режим используется, чтобы сделать цвета фотографии более натуральными

Лампы накаливания (Tungsten): использовать в помещении с классическими лампами, чтобы избежать оранжевых оттенков

Флуоресцентные лампы (Fluorescent): использовать при неоновом освещении

Также всегда остается возможность самому настроить баланс белого с помощью белого или нейтрально-серого листа бумаги. Цель - показать фотоаппарату, какой цвет на изображении соответствует белому (или нейтрально-серому на серой карте). Процедура различна в зависимости от вида фотоаппарата: некоторые используют уже сделанную фотографию, другим необходимо сделать еще одну дополнительную в момент настройки. Лучше настраивать баланс белого еще до проведения фотосъемки, поскольку при последующем ретушировании часто сложно корректировать некоторые виды преобладающих цветовых тонов.

Внимание также к смешению различных источников света. Вспышка (настроенная на дневной свет), применяемая в помещении с освещением лампами накаливания, придаст изображению холодный оттенок.

Другие настройки (автофокусирование и замер экспозиции)

Автофокусирование

На некоторых фотоаппаратах можно воздействовать также и на процесс фокусирования. Существует 2 режима - точечное автофокусирование и сплошное автофокусирование.

Точечное - то, которое обыкновенно используется, фокусирование осуществляется посредством предварительного нажатия на спусковой механизм, который остается блокированным до момента, как не будет ослаблен. Это режим, который используется в большинстве случаев и который работает относительно хорошо. Но внимание на используемый фокусирующий коллиматор, если у фотоаппарата их несколько. В автоматическом режиме аппарат сам определяет, что является объектом фокусирования, а это может быть чревато размытостью истинного объекта фотосъемки при абсолютной резкости фона!

Другая возможность - сплошное автофокусирование. В этом режиме фокусирование не фиксировано и изменяется. Его применение оправдано при съемке спортивных мероприятий, где объект подвижен и фокусирование должно постоянно обновляться. Здесь также стоит обратить на то, какой коллиматор используется, чтобы он всегда был направлен на объект и чтобы избежать, таким образом, ошибок фокусировки.

Замер экспозиции

В общем, фотоаппарат измеряет поток света на всем изображении, во многих точках в разных его частях. Именно таким образом получается наилучшая экспозиция. Речь идет о матричном, или общем, замере (обозначение различно для разных марок фотокамер). Если предлагаемая экспозиция обычно правильна, замер может быть ложным, т.к. значительна разница в освещенности между фоном и объектом фотосъемки, либо в случае особых видов освещения.

Чтобы исправить ситуацию, есть различные способы. Первый - использовать функцию недо- или передержки. Например, это допускается, когда при съемке заснеженного пейзажа, фотоаппарат пытается недодерживать изображение при виде ослепляющего белого. Можно помешать данной ошибке, если скорректировать экспозицию на +1 IL (значение силы светы, или диафрагмы).

Внимание: современные фотоаппараты все более прогрессивны и фотоэлементы далеко не всегда совершают ошибки, даже в трудных ситуациях, но все-таки предварительно всегда надо сделать тестовую фотографию, чтобы знать, что фотоаппарат автоматически справляется с проблемой.

Другой параметр, который может быть изменен, если такая настройка присутствует, - это режим замера экспозиции. Вместо того чтобы замерять экспозицию на всем изображении, как это делается при матричном замере, можно уделить больше внимания центру изображения, пусть и принимая в расчет оставшуюся часть изображения.

В крайнем случае, точечный замер экспозиции позволит замерить свет в одной единственной точке изображения. Это ручная функция, которая в повседневной жизни встречается крайне редко. Типичный пример - сцена концерта, где освещен только один певец. В данном случае точечный замер, который позволяет получить правильную экспозицию всего изображения.

Последний параметр, который можно использовать, - запоминание экспозиции с указанием части, которую необходимо экспонировать правильно. Эта функция, в общем, присутствует в зеркальных фотокамерах, но иногда встречается и в некоторых компактных. Иногда эта функция служит для настройки интенсивности вспышки по отношению к объекту фотосъемки.

Использование вспышки. Ситуация: пейзаж и портрет

Использование вспышки

Использование вспышки иногда очень проблематично. И правда, часто получаются белые предметы на черном фоне потому, что вспышка пытается осветить всю сцену. Не все фотоаппараты имеют режимы регулировки вспышки, но с каждым годом таких фотоаппаратов все больше.

Фотосъемка с использованием вспышки требует понимания связи между имеющимся естественным освещением и вспышкой. В условиях слабого освещения скорость затвора становится настолько малой, что фотография получается размытой. Именно поэтому используется вспышка, которая дополняет свет, которого не хватает. Если свет вспышки слишком силен по отношению к окружающему свету, фотоаппарат будет экспонировать с помощью вспышки, которая осветит, что будет возможно, а другие предметы на изображении останутся темными.

Если освещение будет присутствовать в достаточном количестве, разница между светом вспышки и окружающим освещением будет меньше, и между ними будет иметь место равновесие. Это, например, имеет место в случае фотосъемки при дневном освещении, когда вспышка только лишь компенсирует свет, который освещает сцену.

Некоторые фотоаппараты позволяют осуществлять медленную синхронизацию. Речь идет о режиме, в котором фотокамера применяет малую скорость затвора (откуда и риск получения размытости изображения), но со вспышкой, которая делает неподвижным предмет фотосъемки. Однако это приемлемо не во всех ситуациях, хотя использование вспышки позволяет сохранить общий свет сцены.

На следующем изображении фотография слева сделана при естественном освещении. Она сделана против света и часть, расположенная ближе к нам, темная. Применяя вспышку классическим способом, как на второй фотографии, только свет вспышки экспонирует фотографию. Если перейти в режим медленной синхронизации, как на последней фотографии, вспышка добавляет света, чтобы осветить часть, находящуюся ближе к нам, но сохраняя натуральное освещение фона на фотографии.

В условиях слабого освещения, прежде всего, надо увеличить светочувствительность, но оставить неизменными значения эскпопары, чтобы не испортить качество фотографии. Именно поэтому надо использовать вспышку, выбрав наиболее подходящий к этой сцене режим.

Для фотоаппаратов с ручным режимом вспышки TTL (как у зеркальной фотокамеры) лучше выбрать наиболее близкую к сцене экспозицию, сохраняя выдержку, чтобы избежать чрезмерной размытости. Таким образом, если шкала экспозиции показывает, что надо поставить значения экспопары f/4 и 1/2s при 400 ISO, возможно зафиксировать экспозицию при f/4 и 1/8s, чтобы уменьшить размытость. Вспышка зафиксирует сцену, и общий свет будет сохранен.

Не стоит бояться использовать вспышку при дневном освещении, в дополнении к естественному свету, чтобы придать больше значении первому плану и подчеркнуть тени. Надо только знать, как она функционирует, чтобы применить ее в нужном количестве.

Смягчение цветов при съемке против света

В заключение надо рассмотреть базовые настройки типовых ситуаций. Речь идет только о типовых настройках, если ситуация соответствует данному типу.

Несколько советов: в общем, оптические параметры объектива лучше при одной или двух диафрагмах после его максимального открытия. Если нет особых ограничений (минимальная или максимальная глубина резкости или особые условия освещения), то рекомендуется установить диафрагму, которая даст наилучшее возможное качество. Что касается светочувствительности, изображение тем лучше, чем она ниже, при ее увеличении качество ухудшается. Таким образом, если условия это позволяют, надо придерживаться данного значения светочувствительности. Что касается выдержки, для получения резких изображений допускается настройка выдержки на значение, равное 1/фокусное расстояние. Для фокусного расстояния в 28 мм четкое фото получается при выдержке в 1/30s, а для фокусного расстояния в 200 мм - при 1/200s.

Чтобы правильно сделать фотографию пейзажа, желательно, по возможности, использовать штатив. Это позволит сделать фотографию при малой светочувствительности, чтобы получить наиболее «чистую» фотографию, не заботясь о значениях выдержки. Кроме того, это позволит обеспечить наибольшую возможную глубину резкости, при, следовательно, малой диафрагме, чтобы сделать все детали пейзажа резкими и четкими. Применение штатива позволит также уделить большее внимание горизонту, который часто на фотографиях без штатива оказывается под углом.

Самые распространенные настройки в этом случае:

Малая светочувствительность (80 или 100 ISO, например)

Малая диафрагма (f/8 для компактных фотокамер, f/16 - для зеркальных)

Использование штатива, чтобы улучшить установку кадра, не меняя выдержку

Портрет

Портрет - один из наиболее популярных видов фотографии. Так же, впрочем, как и для пейзажа, правила портретной съемки не фиксированы и зависят от особенностей конкретной фотосъемки и конкретного объекта.

Если надо лишь выделить объект из фона, используется наибольшая возможная диафрагма. Даже если оптическое качество не оптимально, мягкость, которая за этим следует, не столь нежелательна, т.к. это позволяет скрыть дефекты кожи. Чтобы уменьшить также глубину резкости, можно использовать фотоаппарат на большом фокусном расстоянии от объекта. Но не обязательно использовать зум, при котором качество часто ухудшается, надо лишь определить промежуточное оптимальное значение расстояния.

Что касается светочувствительности, то здесь все зависит от имеющегося освещения. В помещении надо ее немного увеличивать до 200-400 ISO. Если появляющийся шум очень виден и мешает правильной цветопередаче на фотографии, можно применить черно-белый режим.

Большая диафрагма для меньшей глубины резкости

Малая или средняя светочувствительность или черно-белая фотосъемка при необходимости ее значительного увеличения

Длинное фокусное расстояние для получения лучшей глубины резкости и угла зрения

Ситуация: спортивная и ночная фотосъемки

Спортивная фотосъемка

Спортивная фотосъемка - не самая простая задача, с которой может справиться компактная фотокамера, учитывая, что период спуска затвора латентен, автофокусирование не столь совершенно, что увеличивает продолжительность фотосъемки по сравнению с зеркальной фотокамерой. Но теоретически и это возможно, если движение не имеет особо большой скорости.

В спорте возможны 2 подхода - применение большой выдержки для полной фиксации движения и, наоборот, меньшей выдержки для подчеркивания процесса движения. В первом случае рекомендуется настраивать также малую глубину резкости, чтобы выделять объекта из фона. При низкой выдержке, чем более размыта фотография, тем сложнее определить, что на ней изображено. Если правильно настроить значение выдержки, то можно отделить резкую часть изображения от размытой и, тем самым, облегчить восприятие объекта фотосъемки.

В механических видах спорта именно применение малой выдержки позволяет достигнуть эффекта динамичности движения. Надо выбрать малую выдержку, как, например, 1/15s, и следовать за траекторией объекта, начав движение раньше и продолжая его после.

Могут иметь место 2 режима настройки:

Эффект неподвижности:

Большая диафрагма, большая выдержка

Длительное фокусирование, если объект направляется в ось фотографа

Эффект динамичности движения:

Достаточно малая выдержка, малая диафрагма

Движение, которое сопутствует объекту, начинаясь раньше и заканчиваясь позже

Ночная съемка

Чтобы сделать фотографию ночью, нужна длительная экспозиция, т.к., по определению, мало света. Штатив в этом случае обязателен, поскольку скорость затвора часто выше одной или двух секунд. Можно выбрать оптимальную диафрагму, при которой качество будет наивысшим. Использование максимально закрытой диафрагмы позволяет особо подчеркнуть светящиеся точки изображения, усиливая их свечение тем больше, чем уменьшается значение диафрагмы.

Настройки:

Использование штатива

Малая или средняя диафрагма

Использование, по возможности, автоспуска, чтобы избежать дрожания фотоаппарата

Ситуация: путешествие

Ситуация: путешествие

Фотосъемка в путешествии можно сочетать в себе множество типовых ситуаций, от пейзажа до портретов местных жителей. Таким образом, надо уметь правильно определять, что применимо к тому или иному моменту. Главная проблема - не выбор времени фотосъемки, а выбор имеющегося освещения. Летом освещение сильное в течение всего дня, с четкими тенями, которые не подчеркивают объемы. В общем, рекомендуется осуществлять съемку при утреннем или вечернем освещении, которое мягче и более обманчиво.

Когда возможности выбора нет и освещение сильное, то надо обходиться тем, что есть в распоряжении. Вместо прямого света солнца лучше использовать отраженный свет (от земли, стены и т.д.). Также можно использовать вспышку, чтобы смягчить контрасты.

При слабом освещении далеко не всегда получается использовать штатив, в этом случае надо пробовать увеличивать чувствительность, хорошо закрепив фотоаппарат (т.е. избегать фотосъемки на вытянутой руке) или применяя функцию стабилизации, если таковая присутствует у фотокамеры.

Фотографии из путешествия часто являются не чем-то художественным, скорее это просто воспоминание. Даже если не удастся что-то запечатлеть из-за плохих условий съемки, останется как минимум воспоминание, которое пусть и нельзя поставить в рамку.

Кроме того, цифровой фотоаппарат позволяет делать одни и те же снимки с разными настройками, а также и в автоматическом режиме - чтоб уж «наверняка». И для этого совсем не обязательно иметь десятки карт памяти.

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» - это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны» :

1. Отсутствие RAW в камерах Canon.
2. Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
3. Нельзя проконтролировать глубину резкости.
4. В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

• P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
• А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
• S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
• M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку - так вы сможете хоть немного выровнять свет.
2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости.
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

• Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
• Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
• Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
• Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

• Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
• Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
• Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты - точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

Инструкция

Начать нужно с настройки исо (ISO). Это светочувствительность. Самый распространенный диапазон исо – от 100 до 800. Когда следует использовать то или иное значение? В солнечную погоду, когда объект съемки хорошо освещен, лучше установить самое низкое исо: 100. Тогда благодаря солнцу объект будет прекрасно освещен и проработан, а из-за низкого показателя светочувствительности фотография будет звенящей и четкой. Если солнце не очень ярко светит, можно поднять исо до 200. Картинка также будет очень хорошей. Но при ярком освещении это значение может привести к пересвеченным участкам и потере качества. В хмурую погоду или в сумерки следует поставить исо 400. Вечером – 800 или выше. Учтите, что при высоких значениях исо появляется цифровой шум. Он делает менее привлекательной, а иногда очень портит кадр.

Далее следует настроить бб, т.е. белого. Не пугайтесь. Эту настройку легко можно даже в самой простой цифровой мыльнице. Вы наверняка видели настройки типа «облачно», «солнечно», «лампа накаливания», «лампы дневного света» и т.п. Вам следует выбрать одну из этих настроек. По сути, это помогает правильно отобразить цвета на снимке.

Теперь нужно определить способ замера экспозиции. Лучше всего выбрать матричный замер. Тогда все цвета в кадре будут более точно проработаны. Если же вы хотите воплотить -то творческий замысел, то можете попробовать и точечный замер. Эта функция доступна только на зеркальных фотоаппаратах. Более того, экспозицию вы можете корректировать. При слишком темном освещении можно поправить экспозицию в «+», и фото станет светлее. А при слишком ярком – можно наоборот сделать изображение темнее.

Осталось совсем немного настроек, прежде чем вы сделаете свой кадр. Нужно теперь определить . Короткая выдержка позволит сделать более четкими, без «шевеленки». Чем стремительнее движется фотографируемый объект, тем короче должна быть выдержка. Однако в вечернее время нужно использовать длительные выдержки для лучшей проработки деталей. Но при этом нужно позаботиться о том, чтобы не шевелилась (используйте штатив) и сам объект съемки тоже должен оставаться неподвижным. Иначе кадр может быть испорчен. С другой стороны, съемка движущихся машин в вечернее время на длинной выдержке представляется весьма интересной, и фотографии получаются своеобразными. В общем, экспериментируйте.

Теперь перейдем к диафрагме. Чем больше вы ее открываете, тем светлее получается ваша фотография. Поэтому здесь очень важны возможности . Кроме пропускания света диафрагма отвечает еще за один важный момент: глубина резкости. При открытой диафрагме четким остается только тот предмет, на котором камера сфокусировалась. Фон и предметы на переднем плане будут размыты. Этот прием лучше всего годится для съемки портретов. Для пейзажа нужно закрыть диафрагму максимально и установить длинную выдержку (опять пригодится штатив), чтобы вся была четкой и хорошо проработанной.

И последнее, что нам нужно настроить - это фокусное расстояние. Это физическая характеристика объектива. В зависимости от этой величины мы можем поместить в кадр картинку с большим или меньшим углом обзора. Это же влияет и зумирование, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием. Настроить фокусное расстояние можно, вращая кольцо на объективе. Если же у вас

Ручной режим настроек фотоаппарата (Режим М) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику:о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки ваш фотоаппарат сам подбирает правильную экспопару фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М (от английского слова Manual - ручной ) за всё отвечает фотограф... И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! - не так ли? А между тем, ручной режим настройки фотоаппарата не представляет собой какой-либо сложности!

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

При фотосъёмке в режиме М, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ"

Некоторые "опытные" фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом скопировать настройки фотоаппарата в врежиме М.

Никогда так не делайте - ваши настройки в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручного режма нстройки фотоаппарата.

При творческом подходе, режм М позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: и И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: "три кита фотографии" - это

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ( М - это первая буква английского слова Manual - ручной )

Ошибка при настройках фотоаппарата в режиме М

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность:о) у начинающего фотографа...

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M:о)

Как правильно

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать или эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы "заморозить" движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой - кто уже читал знают о чём идёт речь - выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто - перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата

индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата

0 индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
(увеличено)

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах - это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [-] , а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус - в сторону передержки, а плюс - в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и (ISO - "третий кит фотографии"). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить:о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

Перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате
т.е. индикатор экспозиции будет немного "гулять" возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.

EEI_Tony/Depositphotos.com

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

delsolphotography.com

Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

gabriel11/Depositphotos.com

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

jurisam/Depositphotos.com

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

welcomia/Depositphotos.com

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.