Что помогает собаке идти по следу. Следовая работа

Как научить собаку идти по следу

Методик обучения служебных собак розыскной службе существует много. Я расскажу, как обучал своих собак. Начинать обучать щенка можно уже с четырёхмесячного возраста. Как это сделать для дела или игры с детьми?

Выбирается не слишком открытая площадка. В парке – с деревьями и кустами, в городе – с растительностью, домами, гаражами. Чтобы было, где спрятаться. Обязательно нужен помощник – член семьи или кто-то ещё. Нужны небольшие кусочки любимого собакой лакомства или обычного корма.

На первом занятии помощник держит собаку на поводке, отвлекает её, чтобы она не видела, куда вы уходите. Вы же, потоптавшись немного на месте, прячетесь за ближайший угол или куст, положив по пути на землю пару кусочков лакомства. Помощник подаёт команду: «След», наклоняет голову собаки к месту, где вы потоптались, и подталкивает собаку вперёд. Может произнести и имя хозяина. Пройдя несколько метров, собака находит кусочки лакомства, а затем и обнаруживает вас. Её нужно похвалить и дать лакомства побольше. Можно повторить это упражнение ещё один-два раза, прячась в разных местах.

На следующих занятиях нужно увеличивать расстояния, делать повороты, уменьшать количество оставляемого по пути лакомства. Помощник должен знать ваш маршрут, чтобы помогать собаке, но не нужно заранее там ходить. Через пару занятий собака уже понимает, что от неё требуется. Затем прячется помощник, а вы с собакой его разыскиваете. Только лакомство в конце даёте и хвалите собаку сами.

Дальше задача усложняется. Нужны уже два помощника – лучше для начала члены семьи. Они уходят в разных направлениях. Вы даёте собаке понюхать вещь одного из них, произнеся команду «нюхай». Можете назвать и имя, если оно знакомо собаке. Собака уже научена ходить по следу, а здесь должна понять, по чьему нужно идти. Обычно она быстро понимает, что от неё требуется. В дальнейшем помощники уходят в одну сторону, сначала пересекая свои следы. Хотя оба запаха ей знакомы, собака должна помнить, кого именно она ищет. Если спутала – надо еще раз по пути дать понюхать вещь разыскиваемого.

Напоминаю, что места тренировок надо менять, чтобы там не было старых следов. Затем так же разыскиваете и чужого человека. И переходите в людные места, где много всяких следов – собака не должна терять нужного. Позднее увеличиваете время, прошедшее после прокладки следа. Заодно можете научить собаку выбирать из нескольких человек, стоящих перед собакой, одного, по его вещи.

Так постепенно, в игровой форме, за месяц-два можно обучить собаку. Причём не обязательно служебной породы. Вашим детям будет интересно играть с ней в прятки. А может быть, в какой-то ситуации это умение вашего питомца и пригодится в серьёзном деле.

3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов - можно написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след - должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра я прекращаю его кормить: утреннее кормление - первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешенным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.

Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта) щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где он дифференцирует мясо с отпечатками следа, он моментально будет переходить в хаос и искать то место, где он был, и в результате получать спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.

Второй положительный фактор - это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой - это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамечено, это все зависит от темперамента собаки. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки - вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рэкс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник - вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы - партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.

Характерная ошибка для многих дрессировщиков - это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки - собака возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след достаточно спокойно. Поэтому всегда, приехав на поле с маленьким щенком, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" - если собака более взрослая. Если щенок маленький - старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода - он используется как один из методов, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не использую. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится. Я не вижу в этом особого смысла. Собака должна научиться различать, что там, где есть отпечаток следа, - там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из способов - это использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал это использовать.
На следу чаще всего мы используем те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес - извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, - до тех пор, пока она его не заинтересует - вы не приступаете к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, я не рекомендовал бы его использовать, потому что он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так - больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе - я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет - тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти она, безусловно, будет задействовать "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру - это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро - корм раскладываю более часто, если собака работает медленно - я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.

3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для собаки является интересной и вы правильно собаку поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке - это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.

3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, одновременно пытаются делать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и одновременно отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если вы уже приучили собаку к тому, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и собака уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 - без корма, 10 с кормом, 15-без, и т. д., и при этом она нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но всегда следовая - это две-три прокладки и не более. Всегда, если мы работаем, например, над углами, мы прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след - два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать те привычные для собаки 100 метров - это для того, чтобы та сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс и собака не теряла уверенность в себе.
Дальше, когда мы работаем уже с углами и видим, что у нас собака уже переходит к совершенно прямым углам и делает это спокойно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором - без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Если все идет нормально, вы говорите, что неплохо было бы подойти к обозначению предметов. Когда вы переходите к обозначению - вы опять возвращаетесь на любимую вашу прямую, на ней будет несколько предметов. Прежде чем приступить к обозначению предметов, вы должны четко знать, что собака на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: например, делаются специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них мы закладываем корм. Но этот способ мне не очень нравится.
Еще способы: корм до предмета, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективные, в моем понимании, способы - это когда мы приучаем собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые я потом буду использовать на следу. Щенок обучен более-менее, ему 9-10 месяцев, у него команда "лежать" поставлена четко. Когда собака заинтересована в игре, я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только собака подбегает к этому предмету - я подаю команду "лежать". Только щенок лег - я начинаю кормить его с предмета. Т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы такой собаке-игруну предложите ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать собаку не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, как правило, собака с удовольствием поедает предлагаемую пищу.

Также можно после поедания лакомства дать собаке поиграть этим предметом. Опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете собаке подойти к нему, используя любую разрешающую команду - «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежала к этому предмету - подаете команду «лежать». Как только собака легла - начинаете ее кормить. 3-4 повторения на одной площадке и 3-4 занятия по этой схеме приведет к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
Потом вы этот предмет переносите на следовую работу, по той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака подходит к предмету – вы ее не дергаете, а просто подаете команду «лежать». Собака легла – вы опять напоминаете ей о правилах игры, т.е. кормите с предмета. Кормить - это не значит дать один кусочек и пойти дальше, это значит дать 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете, и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете.
Этот способ очень эффективен и в дальнейшем он приводит к тому, что, как мы уже говорили выше, след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер, потому что дифференциируя запах она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же собаке интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после угла ее находит.
Следующий момент - это предметы, которые являются дополнительным стимулом для собаки, и не в коем случае не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт - это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него.
При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда собака не находит корм, она находит предмет, и для себя вспоминает, что она на правильном пути, что есть уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что за ошибки она наказуема, и вы должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда вы уже не обучаете собаку, а тренируете, вы специально создаете ситуации, чтобы собака совершила ошибку. Когда она ее совершает - она должна получить давление. Если мы говорим, например, о углах - то в силу того, что их всего 2 (направо и налево) и в силу того, что они под 90 градусов - это один из элементов послушания. Когда вы научили собаку правильно выполнять эти углы, и когда она совершает те или иные ошибки: по невнимательности, из за отвлечения, из за того, что ей все легко, понятно, и она склонна к совершению ошибок - как только она ушла на расстояние не более метра от этого угла - она должна получить коррекцию. Коррекция - это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо посредством давления голосом или подергиванием за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения как только она теряет угол, и после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу - это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление за углом, но на угол она таки должна стать сама. Только тогда она будет всегда для избежания давления становиться более сконцентрированной. Угол - это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, знающая, что такое обозначить предмет, в силу своей невнимательности пропускает его - она тут же получает давление. То же самое при работе на прямых: если собака по невнимательности (а это проверить очень легко: если проложить прямую с легким отклонением - немного уходите от флажка - и вы уже увидите: если собака невнимательна, то после точки занюхивания она - если ей все легко - начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться - вы можете совершить давление.

Подобрав пригодную для дрессировки собаку, кинолог в течение нескольких дней основное время должен уделить установлению с ней первоначального контакта и только после этого приступать к отработке навыков общего послушания. Если же приобретенная (закрепленная) собака ранее дрессировалась, нужно проверить качество выполнения всех известных ей приемов и при необходимости наметить конкретный план работы по проведению навыков общего курса в соответствии с требованиями нормативов, изложенных в приказе МВД СССР № 370–1981 года.

С «сырой» собакой, вообще не дрессировавшейся ранее, вначале целесообразно на тренировочной площадке питомника хотя бы в неполном объеме выработать такие навыки, как переход в свободное состояние, движение рядом, подход к дрессировщику, посадка (с небольшой выдержкой), а также развить злобу. Затем основное внимание следует уделить воспитанию у собаки спокойного отношения к реальной обстановке поселка, города, одновременно продолжая дрессировку по общему курсу. Прогулки должны быть ежедневными и длиться в пределах 1,5–2 часов, причем в разное время суток. Когда собака окончательно привыкнет к обстановке города, следует приступать к работе по следу. В это же время продолжается обучение собак другим навыкам общедисциплинарного и специального назначения.

Как известно, особенно трудоемким является период постановки собаки на запаховый след, от которого практически и будет зависеть вся последующая работа. Здесь, как никогда, требуется освоение и закрепление такого стереотипа поиска, который бы в будущем постоянно гарантировал стабильную проработку следов со всеми последующими усложнениями.

Первые же занятия по приучению собак к работе по следу рекомендуется проводить в черте города. Специально подбирать пустынные места с почвенно‑растительным покровом не следует. Прокладка следов может осуществляться как по уплотненному грунту, так и по асфальту или бетону. Причем, до тех пор, пока у собаки не будет выработан навык вести поиск с тщательным принюхиванием и приближением мочки носа непосредственно к запаховой дорожке на грунте или искусственном покрытии, след должен прокладывать сам кинолог.

Рассмотрим подробнее последовательность действий кинолога. Кинолог, выгуляв собаку, привязывает ее и отходит на 3–5 м. Затем слегка притаптывает ногами, поверхность земли, площадью примерно 1 м 2 , формируя таким образом исходную точку следа. После этого он поворачивается лицом к собаке, приседает, называет ее кличку, похлопывает ладонями перед собой грунт (покрытие), не выходя из указанной площади (т. е. добивается от собаки такого поведения, при котором она бы все внимание сосредоточила именно на действиях своего хозяина). Добившись от животного желаемой ответной реакции, кинолог быстро достает из подсумка кусочек вареного мяса размером с 1/2 спичечного коробка и кладет его на виду у собаки в центре квадрата (круга), в котором он непосредственно находится. Затем из подсумка извлекается мешочек, сшитый из брезентовой ткани и заполненный вареным мясом (желательно еще не остывшим, чтобы лучше пропитать материю). К мешочку должна быть привязана бечевка длиной не менее 1‑го метра.

Положив первый кусочек мяса, кинолог одной ногой наступает на мешочек и, слегка придавливая к поверхности грунта (покрытия), проволакивает его 3–4 метра по направлению выбранного маршрута. Конец бечевки держит свободной рукой. При движении бечевка должна быть натянута. Другой ногой кинолог слегка шаркает о поверхность земли. Обувь на этой ноге не должна иметь контакта с мясом. Пройдя таким способом 3–4 метра, необходимо вновь положить перед собой еще один кусочек мяса. После этого 10–15 м кинолог проходит, шаркая о поверхность земли поочередно двумя ногами. Мешочек держится над землей на веревке. На середине этого отрезка кладется третий кусочек мяса. Дальнейшая трасса следа (на удалении более 15–20 м от собаки) должна прокладываться вне поля зрения животного. Для чего заранее необходимо определить место поворота за какое‑либо строение, препятствие и т. п.

За преградой кинологу вновь необходимо повторить те же манипуляции, что и на исходной точке: притаптыванием и трением подошв обуви создать на поверхности в радиусе 0,5 м зону с повышенной концентрацией комплексного запаха (запаха человека и запаха мяса). В этом же месте оставляется кусочек мяса. Затем все повторяется вновь по вышеизложенной схеме: вначале 3–5 метров проволакивается мешочек с мясом, а последующие 10–15 метров кинолог двигается почти не отрывая ног от земли. Мясо раскладывается примерно через 5–7 метров пути. Для того, чтобы помочь собаке правильно выбрать направление движения на углах, перед поворотом кинолог должен увеличить длину шага и тем самым ослабить комплексный запах на следу, а после поворота, наоборот – укоротить шаг трением ног и мешочка о поверхность грунта или покрытия, т. е. усилить запах. На первых занятиях протяженность следа не должна превышать 100–150 м.

При прокладке запаховой дорожки кинолог может помечать линию следа на асфальте мелом, а на грунте – острой палкой. Это позволит ему во время проработки следа с большой точностью и без напряжения контролировать действия собаки.

Дойдя до конечной точки, кинолог, используя естественные укрытия, маскирует дрессировочный рукав или свернутый кусочек материи из какой‑либо плотной ткани. Собака к этому времени уже должна быть научена производить удержание рукава, находящегося непосредственно у хозяина. Причем необходимо добиться, чтобы она всегда проявляла интерес к тряпке и по первой команде отдавала рукав кинологу. Не нужно при упражнениях доводить животное до перевозбуждения и тем более усталости. Основное назначение этого подготовительного упражнения (трепка рукава) – дать собаке разрядку, поощрить ее после определенной работы.

Итак, спрятав рукав, кинолог кладет сверху 2–3 кусочка мяса, затем тщательно вытирает подошвы обуви о поверхность грунта или покрытия (чтобы снять с них остатки запаха мяса) и после этого длинными прыжками удаляется от конечной точки, придерживаясь при этом направления последнего отрезка следа, примерно на 15–20 метров, и, в зависимости от местности, направления и силы ветра, выбирает маршрут возвращения к тому месту, где привязана собака. При возвращении необходимо соблюдать следующие основные требования.

Обратный путь кинолога всегда должен быть удален от основной линии следа как минимум на 50–70 метров. Все подручные средства (мешочек, полиэтиленовый пакет или бачок, в которых находились либо остались неизрасходованные кусочки мяса) отдаются второму лицу или маскируются в удобном для этого месте. Как правило, маршрут линии следа и возвращения к собаке желательно определить заранее путем изучения необходимых дворов и улиц за 10–18 часов до прокладки следа.

С первых же занятий особое внимание необходимо обратить на правильность выполнения жестов, движений, а также манипуляций с поводком самим кинологом, поскольку зачастую плохая подготовка собак является следствием небрежного подхода дрессировщика к тем или иным, казалось бы, элементарным действиям.

Подойдя к собаке, кинолог пристегивает за кольцо ошейника длинный поводок, затем подходит с левой стороны к исходной точке и за 1,5–2 метра от нее усаживает собаку. Затем сразу поворачивается в пол‑оборота к собаке и одновременно выставляет правую ногу несколько вперед. Зафиксировав это положение, кинолог, после небольшой паузы в 2–3 секунды, наклоняет корпус и вытягивает правую руку ладонью вниз в направлении исходной точки и тотчас подает команду «след». Левая же рука в это время начинает регулировать необходимые натяжение и длину поводка.

Как показала экспериментальная дрессировка, собаки уже при первом пуске начинают интенсивно обнюхивать участок исходной точки и уже через 3–4 секунды обнаруживают кусочек мяса.

Кинологу обязательно нужно следить за действиями животного, и как только собака начнет поедать мясо, необходимо сразу придержать ее поводком и тем самым не дать возможность двигаться дальше. Разложенное на следу мясо – временная мера и поэтому в момент поедания его собакой поощрительная команда «Хорошо» ни в коем случае не произносится. Движение собаки сдерживается по той причине, что после проглатывания мяса она зачастую отвлекается и некоторое время идет, не принюхиваясь к линии следа.

Если собака после поедания первого кусочка мяса вновь начнет интенсивно принюхиваться к следу, тотчас необходимо ослабить натяжение поводка и произнести в поощрительной интонации «Хорошо, след». В дальнейшем животное поощряется лишь только на отрезках между кусочками мяса и при условии тщательного принюхивания к следу. Если же собака пропустит и не обнаружит следующий кусочек мяса, но продолжает идти по следу, то, естественно, возвращать ее к нему не следует, поскольку впереди имеются другие кусочки.

Не доходя угла, т. е. поворота следа, кинологу вновь необходимо ослабить поводок и дать собаке возможность самостоятельно проработать угол. Трудностей при этом, как правило, не бывает, поскольку за поворотом следует отрезок следа с усиленным запахом и лежит мясо, запах которого сдерживает собаку в диапазоне допустимого отклонения от линии следа на углу. Аналогичным должно быть управление собакой и на последующих углах следа.

Не исключено, что некоторые собаки, особенно те, которые ранее дрессировались с использованием метода дразнения, во время поиска будут пытаться двигаться без принюхивания с поднятой головой. В этом случае кинологу нужно тотчас придержать животное поводком и жестом (ладонь руки приближают к линии следа), а также командой «След» заставить животное вновь опустить голову и принюхиваться к запаху на поверхности земли.

Дойдя до конечной точки, необходимо также несколько ослабить поводок и дать возможность собаке самостоятельно обнаружить рукав с кусочками мяса. Как показала дрессировка экспериментальных собак, не все животные одинаково ведут себя на конце следа.

Рассмотрим два наиболее типичных варианта поведения собак на конечной точке следа.

Первый. На мясо не обращают особого внимания, сразу завладевают рукавом. Кинологу в подобной ситуации надо тотчас взяться обеими руками за концы рукава, добиться его натяжения и в таком положении оттащить собаку на 3–4 метра в сторону от разбросанного на земле мяса.

Второй. Он наблюдается чаще. Собаки жадно поедают мясо, а на рукав не реагируют. Интенсивно обнюхивают почву вблизи, т. е. продолжают искать мясо. Кинологу в подобном случае необходимо своими действиями отвлечь животное от поиска мяса. Для этого он должен взять рукав, несколько раз взмахнуть им перед мордой собаки и добиться от нее ответного действия, т. е. завладения. Вначале хватка, как правило, будет слабой, однако по мере нарастания возбуждения, связанного с двигательной и защитной реакциями, завладение становится более сильным.

При выполнении упражнения собака, также как и в первом случае, отводится в сторону от конечной точки следа. Трепка не должна превышать 30–40 сек. После трепки собака усаживается у левой ноги в положении «рядом», оглаживается несколько раз и поощряется лакомством. Затем собака уводится с этого места по заранее намеченному маршруту. Возвращаться следует с таким расчетом, чтобы нигде не пресечь линию уже проработанного следа. Кроме того, нежелательно отпускать собаку с поводка и тем более терять ее из поля зрения. При возвращении она должна находиться строго в положении «рядом». И, наконец, дрессировщику ни в коем случае нельзя забирать подручные средства (мешочек с мясом, которым подтиралась поверхность грунта, полиэтиленовый пакет или бачок с неиспользованным мясом), оставленные в условном месте. Вначале уводится собака и уже после этого забираются все подручные средства. Затем, не откладывая, кинолог должен подвести итог занятия, проанализировать свои действия и работу собаки. В его рассуждениях не должны быть упущены следующие моменты: как собака обнюхала исходную точку, если проскочила, то почему, есть ли в этом его вина и что нужно предпринять на очередном занятии. Далее надо вспомнить с детальной подробностью все места на следу, где собака работала плохо: не принюхивалась, а просто стремилась бежать в направлении дорожки следа, отвлекаясь на транспорт или прохожих, теряла интерес в работе, проскакивала углы и долгое время не находила направление следа и т. д. Основная задача анализа – предотвратить ошибки на последующих занятиях, найти в каждом случае правильное решение. Только при таком отношении к подготовке собаки можно рассчитывать на успех. Указанную работу нужно проводить после каждой проработки следа, основные ее моменты подлежат фиксации в соответствующих графах журнала ежедневного учета работы младшего инспектора‑кинолога.

Нужно также отметить, что описанное выше упражнение по постановке на след, кроме его прямого назначения, является своеобразным тестом на определение пригодности собак к розыскной службе. Если животное на первых 2–3 занятиях плохо справляется с первоначальным заданием, то оно не имеет выраженных задатков к следовой работе. По этой причине продолжать обучение таких собак для розыскной службы нецелесообразно.

Теперь рассмотрим причины, которые заставляют отказаться от общепринятых способов постановки на след и прибегнуть к вышеописанной методике дрессировки.

Основная трудность заключается, прежде всего, в том, чтобы заставить собаку с первых пусков принюхиваться непосредственно к поверхности земли. Эта задача не из легких даже для опытных специалистов, не говоря уже о начинающих кинологах. Зачастую кинологи просто‑напросто не справлялись с этим основным требованием, а рассуждали так: если собака находит помощника, но при этом быстро бежит, тщательно не принюхиваясь к следу, значит у нее такое врожденное поведение при проработке следа. Суть же заключается в том, что такой стереотип поведения создается и закрепляется самими специалистами.

Начальный период обучения во всех руководствах рекомендуется проводить в облегченных условиях (в поле или в лесу). В лесу, на поле практически отсутствуют основные помехи, встречающиеся в условиях города, и, по существу, имеется один единственный сильный запах – запах помощника, проложившего след. Собака в облегченных условиях не везде тщательно принюхивается к грунту, поскольку в этом нет необходимости, т. е. запаховых частиц в воздухе почти всегда достаточно, чтобы двигаться по следу «верхним» чутьем. Таким образом, использование облегченных условий не создает предпосылки для обучения собаки скрупулезно пронюхивать каждый метр трассы. Наличие на конечной точке следа помощника, которого собаке позволяют трепать, в совокупности с проработкой облегченного следа перевозбуждают большинство животных и уже с первых пусков нацеливают их не на принюхивание к запаховым следам, а к быстрому преодолению расстояния от исходной точки до места укрытия помощника. Ни сдерживание собак для замедления темпа их движения, ни подмазка перед прокладкой следа подошв обуви мясом обычно здесь не помогают. Предварительное дразнение собак перед пуском еще более возбуждает собак и соответственно усугубляет вышеописанную ситуацию.

В связи с изложенным, в первоначальных упражнениях по натаскиванию собак запаховые следы должен прокладывать сам кинолог. Это дает следующие преимущества: во‑первых, собака по следу хозяина идет спокойно (даже если она ранее ставилась на след с предварительным дразнением); во‑вторых, кинологу, хорошо знающему все особенности прокладки трассы и ее конфигурацию, легче ориентироваться в поведении животного во время поиска (неопытные помощники зачастую неправильно выполняют требования дрессировщика).

Кроме того, как уже говорилось ранее, след необходимо прокладывать не в облегченных условиях, а непосредственно на территории населенных пунктов.

На первый взгляд, след, проложенный в городе, будет чересчур сложным для неподготовленного животного. Однако это не так, и вот почему. Во‑первых, как было отмечено выше, собака до постановки на след должна быть приучена к безразличному отношению ко всем внешним отвлекающим раздражителям. Во‑вторых, запаховый след кинолога, усиленный мясом, а также кусочки мяса, разложенные на нем, заставляют собаку без особого труда тщательно принюхиваться к поверхности грунта. Темп движения при этом вырабатывается медленный, что и нужно для работы в условиях города. С помощью запаха мяса на первых этапах работы вырабатывается и закрепляется нужный для города стереотип работы по следу. В‑третьих, запах мяса способствует быстрой выработке индифферентного отношения к любым запаховым раздражителям, встречающимся на поверхности грунта в период проработки следов.

Основанием для выдвижения указанных суждений и выводов послужила экспериментальная работа, проводившаяся в школе в течение шести последних лет.

Поиски предметов и людей по команде хозяина, это далеко не основной навык собаки. Мало того, розыскные работы на профессиональном уровне, доступны далеко не всем породам. Чтобы понять как научить собаку команде “Ищи” в каждом конкретном случае, требуется внимательное наблюдение за поведением питомца, его предпочтениями и основными психологическими реакциями.

Как и щенок легавой, становящийся в стойку при виде голубя, «нюхач» проявляет наклонности к поиску с раннего возраста. Обычно, перед тем как «встать на след», собака поднимает голову и несколько раз втягивает воздух ноздрями – настраивается, ощущает гамму запахов. Явление можно наблюдать, когда питомец готовится искать хозяина, спрятавшегося в кустах неподалеку.

Выбор навыков для развития зависит от породной предрасположенности собаки, ведь всем известно, что одни ищут людей, другие предметы или вещества, третьи могут быть универсалами. Однако, насколько бы способным ни был ваш подопечный, стоит избрать один профиль и совершенствовать его. Из известных розыскных пород можно выделить:

Универсалы: Немецкая и .

Поиск людей: Сенбернар, Лабрадор.

Поиск предметов и веществ: Доберман, Ротвейлер, Кокер-спаниель, многие охотничьи породы.

Перед началом занятий, посоветуйтесь с кинологом нужного профиля, часто, отличные навыки показывают даже беспородные питомцы, но талант нужно разглядеть вовремя. Наследственность также немаловажна.

Читайте также: Корма холистики для собак: список кормов и их характеристика

Подзываем питомца к себе в игровой форме, вертим перед носом кусочком колбасы, не давая схватить лакомство, подаем команду «Нюхай». Отдаем лакомство. Привязываем собаку так, чтобы она хорошо вас видела. Берем еще один кусочек колбасы, подаем команду «Нюхай» и прячем лакомство под полотенцем, недалеко от собаки. Далее, снимается карабин поводка и одновременно подается команда “Ищи” собаке. Естественно, питомец утыкается носом в полотенце и получает награду.

При безукоризненном выполнении команды “Ищи” на уровне «новичка», усложняем работу. Пристегнули собаку, отдали команду Место и спрятали лакомство в другой комнате. Подошли к питомцу, дали понюхать лакомство или руки, отстегнули карабин, махом в нужную сторону и командой “Ищи”, отправили «сыщика» работать. Усложняем упражнение, поместив угощение в резиновую игрушку или теннисный мяч, после, отправляем питомца на поиски членов семьи (собака должна четко знать, кто в доме папа, мама, сын или кот Мурзик). За каждую находку, подопечный получает щедрое вознаграждение и шквал позитивных эмоций хозяина.

Важно! Работайте в домашних условиях так часто, как позволяет время. Для собаки, поиск колбаски – очень приятная игра, которая укрепляет взаимоотношения с хозяином и помогает в развитии логического мышления.

Обучение в «полевых» условиях

После того как все «домашние углы» изучены, переходим к занятиям на улице. Вот тут-то и начнется настоящая «школа», каждый день новые запахи и звуки, которые отвлекают. Кроме того, вы, как тренер, вводите новые условия игры:

Найти предмет (человека) и сесть рядом.

Найти, сесть рядом и подать голос.

Найти и съесть – самый приятный, но не рекомендованный методы. Подбирание пищи с земли – негативная привычка, даже если это вкусняшка из ваших рук.