Первоначальная постановка собаки на след. Подготовка к работе по кровяному следу Обучение собаки идти по следу

3. Следовая
3.1. Характерные ошибки владельца. Характерные ошибки дрессировщиков. Пути исправления. Частные случаи (примеры из практики). Что лучше: капельный след или мясо на следу? Не приучится ли пес подбирать с земли? Если собака не хочет искать колбасу? С какого возраста начинать обучение следовой работе? Если работа собаки не стабильна, она отвлекается? Как приучить собаку правильно нюхать? Как мотивировать на следу, как поощрять в конце следа?
В принципе, для ответа на комплекс этих вопросов - можно написать книгу. Но я постараюсь вкратце ответить на каждый. Существует множество методик при подготовке собаки на следу. Каждый инструктор успешно использует ту или иную методику. Я постараюсь быть последовательным и начну с самого начала. Маленький щенок, которого очень интересует еда, если я планирую завтра утром идти на след - должен быть недокормленным. Т. е. уже сегодня, начиная с утра я прекращаю его кормить: утреннее кормление - первое и последнее. На завтра я его совершенно голодным, с бешенным желанием поесть, везу на поле. Допустим, щенку 50-60 дней. Я вывожу его на поле, где есть идеальный газон, идеальная трава, высотой не более 10 и не менее 5 см, достаточно густая. Далее я вытаптываю так называемый треугольник, в основании он имеет примерно 50 см, и высоту примерно 3 шага. И весь этот треугольник я методически затаптываю. Еще раз напоминаю: 50см - это внизу - основание этого треугольника, и 3 шага вперед. И дальше я соединяю линиями эту верхнюю точку, и у меня получается своеобразный треугольник. После этого я выкладываю его кусочками сыра, мяса (мелко нарезанными, размером примерно как верхняя фаланга пальца). Потом подношу щенка, даю ему кусочек один с руки, второй кусочек я бросаю на землю в место прокладки этого следа, и абсолютно спокойно, без всякого поводка, без всякого воздействия просто отпускаю щенка собирать этот корм. Если вы сделаете такое занятие в 60 дней, то через полгода, придя на следовое поле, ваш щенок будет приблизительно помнить о том своем первом опыте.

Как правило, щенок себя ведет очень активно, он целенаправленно пытается находить этот корм, могут быть легкие хаотичные движения, но, как правило (из личного опыта) щенок покажет вам все выходы из этого треугольника. Как только он будет выходить из зоны, где он дифференцирует мясо с отпечатками следа, он моментально будет переходить в хаос и искать то место, где он был, и в результате получать спокойствие там, где есть отпечатки следа. Это очень эффективный способ.

Второй положительный фактор - это то, что нет абсолютно никакого оспаривания, нет даже мысли про начальную фазу конфликта с проводником. Если вы делаете уже первое занятие с ошейником и поводком, и если собака более взрослая (3-4 месяца), то уже сам поводок и сдерживание им щенка, ваше нахождение рядом с собакой - это уже легкий конфликт, который приводит к не совсем вдумчивой, более нервозной, быстрой, одновременно невнимательной работе у одних собак; у других это может пройти незамечено, это все зависит от темперамента собаки. Но мы сейчас рассматриваем собаку с сильными инстинктами. Поэтому желательно проводить эти занятия как можно раньше. Далее, пуская молодую собаку на след, поводок с ошейником вы оставляете на ней, но при этом всегда находитесь в стороне. Когда она находит кусочки - вы можете ее поощрять голосом: «Хорошо, Рэкс». Если собака выходит из треугольника, говорите ей "нюхай", как только она "хватает" треугольник - вы ее поощряете. В данном случае для щенка вы - партнер, наталкивающий его на нужную позицию, которая всегда поощряема.

Характерная ошибка для многих дрессировщиков - это выход на следовую работу, когда собака излишне возбуждена и не голодна. Если вы поработали над послушанием с помощью игрушки - собака возбуждена, и на следовую работу лучше сразу не выходить. Собака должна выйти на след достаточно спокойно. Поэтому всегда, приехав на поле с маленьким щенком, перед проработкой следа отвяжите собаку, дайте команду "лежать" - если собака более взрослая. Если щенок маленький - старайтесь до следовой не мордовать его никакими играми, спокойно выгуляйте, пусть немного успокоится, и в этом спокойном состоянии подводите его к следу.
Следующий момент: количество и размер кусков должны быть соизмеримы с количеством того корма, который должен получать щенок. Необходимо, чтобы щенок уходил со следовой работы с интересом к нахождению кусочка корма еще и еще.
На счет капельного метода - он используется как один из методов, но я, скажу вам честно и откровенно, никогда его не использую. Еще в 90-х годах я его пробовал, мне он не очень нравится. Я не вижу в этом особого смысла. Собака должна научиться различать, что там, где есть отпечаток следа, - там есть корм. Пользуясь капельным методом, вы одно вышибаете другим, таким образом, вы приучаете собаку ходить по запаху бульона или крови. Это используется как вспомогательный способ для тех собак, у которых очень низкий интерес к пище, и для привлечения внимания к следовой работе используют кровь от мяса.
Также знаю один из способов - это использование мочи течной суки. По большому счету, это больше из области фантастики, чем то, что нам нужно. В силу того, что мы очень часто имеем дело с очень слабыми собаками, приходиться "мудрить", но я бы не рекомендовал это использовать.
На следу чаще всего мы используем те продукты, которые больше всего задействуют пищевой инстинкт. Если мы говорим об инстинкте пищевом, то, безусловно, вареные сосиски, или сухая колбаса - это не совсем природно, мягко говоря. Лучше всего на начальных фазах обучения использовать мясо или рубец, желательно в сыром виде.
Если собака не хочет искать колбасу, мясо на следу – значит, она не голодна. Есть собаки, которых прежде чем приступить с ними к следовой работе (в более взрослом возрасте) неделю держат на голодной диете. Я понимаю, для некоторых это может показаться не совсем гуманным по отношению к своему любимцу, но вы должны знать, что в природе волк может не есть одну - две недели. И если ваш пес - извращенец в еде, которого не интересует колбаса на следу, - до тех пор, пока она его не заинтересует - вы не приступаете к работе. Есть также использование игрового метода на следу. Но опять же, я не рекомендовал бы его использовать, потому что он несет за собой ряд плюсов и ряд минусов. Я скажу так - больше минусов. После нахождения мяча в первый раз, собака начинает в поиске применять глаза, потому что она этот мяч уже способна увидеть с расстояния 3-4 метров. Поэтому я бы не рекомендовал увлекаться этим способом. Его можно использовать как дополнительный способ для тех собак, которым уже действительно кроме мяча ничего не интересно.
С какого возраста можно обучать щенка следовой работе - я уже говорил выше. Касаемо правильного нюханья: если собака этого не умеет - тут вы ей ничем не поможете. Если собака хочет есть и хочет найти она, безусловно, будет задействовать "низкий" нос.
Собака должна идти по следу только по ветру - это вы должны обязательно знать. Лакомство на следу необходимо раскладывать так, чтобы расстояние между кусочками было соизмеримо возрасту и темпу собаки. Если собака работает быстро - корм раскладываю более часто, если собака работает медленно - я расстояние между кусками корма увеличиваю. Если собака склонна к поднятию носа и подключению глаз, я корм прячу в траву так, чтобы у собаки не было возможности найти его глазами.

3.2. Как приучить собаку оторваться от проводника на длину поводка?
Это опять таки по принципу: от простого к сложному. Если у собаки есть сильный интерес к поиску, если следовая работа для собаки является интересной и вы правильно собаку поставили на след, то увеличение расстояния от проводника к собаке - это уже дело просто времени. Всегда вы выходите со щенком с поводком 10 м. Вы можете быть даже во время работы взрослой собаки и на расстоянии 1 метра на более сложных участках, и на расстоянии 5-10 метров на более простых участках.

3.3. Основные ошибки при поиске предмета на следу? Есть ли хитрые приспособления или секреты для обучения следовой работе? Основные требования к проводнику на следу? К собаке?
На этом моменте хочу остановиться более подробно, потому что очень многие делают характерные ошибки, одновременно пытаются делать все: и прямые на следу, и одновременно подключают углы, и одновременно отрабатывают обозначение предметов. Не начинайте отработку нового элемента до тех пор, пока вы не научили собаку в одном темпе, интенсивно (но это не значит быстро, это значит с очень низким носом и большим интересом) работать. Если вы уже приучили собаку к тому, что на протяжении всего следового участка может быть корм, и собака уже четко выдерживает 5 шагов с кормом, 10 - без корма, 10 с кормом, 15-без, и т. д., и при этом она нормально удерживает "следовую тропу" и спокойно может идти по следу 100 шагов, только потом вы приступаете к проработке углов. Способы отработки углов также разнообразны. Я думаю, что читатели знают эти способы. Для тех, кто не знает: сначала мы делаем более "скругленный" угол, угол, который совершенно закруглен, плавно переходящий из прямой в другую прямую. Если на первоначальном этапе мы стараемся как можно больше раскладывать корма, то потом этот угол становиться более "угловатым", и при этом корм мы выкладываем еще более интенсивно. После того, как мы видим, что собака достаточно легко справляется с этой задачей, мы делаем правый угол, левый угол, снова правый угол, левый угол и т.д. Но всегда следовая - это две-три прокладки и не более. Всегда, если мы работаем, например, над углами, мы прямые делаем короче, а углы делаем чаще. Т.е. один след - два угла: правый-левый угол и более короткие прямые. По расстоянию след не должен превышать те привычные для собаки 100 метров - это для того, чтобы та сложность, с которой собака на следу столкнется, не вгоняла ее в стресс и собака не теряла уверенность в себе.
Дальше, когда мы работаем уже с углами и видим, что у нас собака уже переходит к совершенно прямым углам и делает это спокойно, мы начинаем также варьировать с кормом, как и на прямых. Т.е. на одном углу кусочек может быть сразу же за углом, на втором - без корма, а через метр или через 2-3 м. (в зависимости от грунта) вы выкладываете корм и смотрите, как собака справляется с новой для нее задачей.
Если все идет нормально, вы говорите, что неплохо было бы подойти к обозначению предметов. Когда вы переходите к обозначению - вы опять возвращаетесь на любимую вашу прямую, на ней будет несколько предметов. Прежде чем приступить к обозначению предметов, вы должны четко знать, что собака на 100% выполняет команду "лежать". Есть масса способов приучения собаки обозначению предмета: например, делаются специальные закрытые маленькие ящички. Они могут быть пластиковые или деревянные, и т. п. В них мы закладываем корм. Но этот способ мне не очень нравится.
Еще способы: корм до предмета, корм под предметом, на предмете. Можно все это использовать, но наиболее эффективные, в моем понимании, способы - это когда мы приучаем собаку обозначать предметы отдельно от следа. Например, на площадке я беру 2 предмета, которые я потом буду использовать на следу. Щенок обучен более-менее, ему 9-10 месяцев, у него команда "лежать" поставлена четко. Когда собака заинтересована в игре, я привлекаю ее внимание к предмету, бросаю его метра на два вперед. Как только собака подбегает к этому предмету - я подаю команду "лежать". Только щенок лег - я начинаю кормить его с предмета. Т.е. перевожу его с игрового инстинкта, с инстинкта добычи на голый пищевой инстинкт. Безусловно, этот инстинкт для нормальной собаки гораздо важнее, чем незнакомый ей предмет. Если вы такой собаке-игруну предложите ее любимый мяч, игрушку, то в данной ситуации колбаса интересовать собаку не будет совершенно. Но если это будет совсем незнакомый предмет, как правило, собака с удовольствием поедает предлагаемую пищу.

Также можно после поедания лакомства дать собаке поиграть этим предметом. Опять бросаете его вперед метра на 2, разрешаете собаке подойти к нему, используя любую разрешающую команду - «апорт», «играй», «гуляй». Как только собака подбежала к этому предмету - подаете команду «лежать». Как только собака легла - начинаете ее кормить. 3-4 повторения на одной площадке и 3-4 занятия по этой схеме приведет к тому, что ваша собака с удовольствием будет ложиться перед предметом в ожидании кусочка мяса, или колбасы.
Потом вы этот предмет переносите на следовую работу, по той же схеме: прокладываете прямую, раскладываете эти 2-3 предмета (которые вы использовали на дрессплощадке и с которыми собака примерно знает правила игры). Как только собака подходит к предмету – вы ее не дергаете, а просто подаете команду «лежать». Собака легла – вы опять напоминаете ей о правилах игры, т.е. кормите с предмета. Кормить - это не значит дать один кусочек и пойти дальше, это значит дать 5-6 кусочков корма, для того, чтобы собака перешла полностью в фазу спокойствия на этом предмете, и могла сосредоточиться над тем моментом, над которым вы сейчас работаете.
Этот способ очень эффективен и в дальнейшем он приводит к тому, что, как мы уже говорили выше, след для собаки будет носить очень сильный мотивационный характер, потому что дифференциируя запах она находит то, что ее интересует, т.е. пищу. Углы точно так же собаке интересны, потому что они сопровождаются большим количеством пищи, собака после угла ее находит.
Следующий момент - это предметы, которые являются дополнительным стимулом для собаки, и не в коем случае не конфликтом. Многие дрессировщики делают ошибку, отрабатывая обозначение предметов на следу путем рывков и давления, которое оказывается на собаку прямо на следовой работе. А давление – это конфликт «проводник - собака - след». А конфликт - это срыв и суетливая, неуверенная работа после нахождения предмета и до него.
При правильной дрессировке предмет является только положительным подкреплением. На соревнованиях, когда собака не находит корм, она находит предмет, и для себя вспоминает, что она на правильном пути, что есть уже положительным подкреплением, и дальше собака уверена, что она еще что-либо найдет – или на следу, или на углу или после угла и т.д.
О поощрении и наказании мы будем говорить на более поздних этапах обучения. В силу того, что собака склонна к совершению тех или иных ошибок, она должна знать, что за ошибки она наказуема, и вы должны понимать, что какая бы сильная мотивационная связь в процессе обучения у животного не возникла, без коррекции, без давления, вы не придете к тому результату, который называется «оценка «очень хорошо» и выше». Поэтому к этому вы должны быть морально готовы.
На более поздних этапах, когда вы уже не обучаете собаку, а тренируете, вы специально создаете ситуации, чтобы собака совершила ошибку. Когда она ее совершает - она должна получить давление. Если мы говорим, например, о углах - то в силу того, что их всего 2 (направо и налево) и в силу того, что они под 90 градусов - это один из элементов послушания. Когда вы научили собаку правильно выполнять эти углы, и когда она совершает те или иные ошибки: по невнимательности, из за отвлечения, из за того, что ей все легко, понятно, и она склонна к совершению ошибок - как только она ушла на расстояние не более метра от этого угла - она должна получить коррекцию. Коррекция - это, своего рода, воздействие на собаку посредством строгого ошейника и поводка, либо посредством давления голосом или подергиванием за рывковую цепочку и т.д.
Собака должна получить неприятные ощущения как только она теряет угол, и после этого вы должны убедиться, что она все-таки сама справляется и находит след. Многие считают, что откорректировать собаку на углу - это значит дернуть ее в сторону угла. Ничего подобного. Собака должна получить давление за углом, но на угол она таки должна стать сама. Только тогда она будет всегда для избежания давления становиться более сконцентрированной. Угол - это всегда обрыв следа, и собака на нем будет сильнее сосредотачиваться и интенсивнее нюхать, чтобы не получить давление.
То же самое происходит при обозначении предметов: если собака, знающая, что такое обозначить предмет, в силу своей невнимательности пропускает его - она тут же получает давление. То же самое при работе на прямых: если собака по невнимательности (а это проверить очень легко: если проложить прямую с легким отклонением - немного уходите от флажка - и вы уже увидите: если собака невнимательна, то после точки занюхивания она - если ей все легко - начинает идти сначала прямо) теряет след и начинает принюхиваться - вы можете совершить давление.

На вопрос Как собаку учат брать след или этому научаются только определенной породы собаки? заданный автором Екатерина Бочагова лучший ответ это Если вы имеете ввиду след человека, то тут важно чтобы собака шла не на охотничьих реакциях и верхним чутьем, а на защитных и нижним. Поэтому сначала обучают идти по следу хозяина, а потом по чужому. Никакой прокладки следа собака видеть не должна, никаких шарканий, вообще прокладка следа для неопытной собаки это отдельная тема. На соревнованиях прокладчик идет в обычном темпе и не имеет права останавливаться. В идеале начинают заниматься с щенком 4 мес. , только на кормовой дорожке (лакомство в каждый след) . Сложность в том, чтобы научить собаку пронюхивать КАЖДЫЙ СЛЕД, идти в ровном темпе без ускорения, проходить уверенно углы (без петли) и обозначать предметы на следу, не отвлекаться на животных и пересекающий след. Вот собственно для такой работы охотничьи породы не годятся, у них другой тип поиска. Из служебников хорошо ходят немцы, бельгийцы, ризены, доберманы и ротвейлеры. А вообще больше от способностей конкретной собаки зависит.
Источник: Занятия на следу со своими собаками и общение с призером Чемпионата Мира по следовой службе Лысенковым Ю. (НО Арго Гарливиентис)

Ответ от сложносокращенный [гуру]
Собак учат брать след с прикорма на следу, вот поэтому категорически нельзя наказывать щенка, который будет ставиться на след, за подбирание еды на улице, чем грешат многие любители. По горячему следу хозяина собаку легко научить ходить, а вот все трудности вылезают, когда переводят на след чужого человека, сразу все огрехи проявляются. Усложняют задачу: увеличение протяженности следа, разный тип грунта, сильный ветер (влияет на работу даже нижним чутьем) , обозначение предметов мелкого размера, фактор настороженности (след чужака) , увеличение давности следа (холодный) , его пересечение посторонними. Для всего этого у собаки должна быть идеальная нервная система, которая позволит концентрироваться и не получить при этом стресс (если след очень длинный) , т. к. нервное и физическое напряжение велико. Для такого использования нужен соответствующий экстерьер: нормальной длины морда, длинная шея, соразмерные пропорции конечностей. По многим критериям идеальными считаются немецкие овчарки (сочетание экстерьера, нервной системы, управляемости, способности держать стресс) - это что касается ТЩАТЕЛЬНОЙ проработки следа. Для быстрого розыска, но поверхностного очень хороши бладхаунды, но работают в другой манере (как охотники) . Применяют за рубежом чаще эти две породы, но для разного поиска.

Ответ от Невролог [гуру]
Все собаки умеют пользоваться носом -но не любая собака будет РАБОТАТЬ всегда, везьде, в любую погоду.
Поэтому все же лучшие нюхачи среди немцев, ИМХО

Ответ от Пробросаться [гуру]
У меня стаффка ходила. Учили так: бутылка с разбавленной кровью. Человек идёт по прямой и капает кровью за собой. В повороте ставит вешку для контроля, "натаптывает" и "кровит" побольше. Чтоб собака работала заинтересована, когда находит человека, получает комманду "фас" (это для рабочих овчаров) . Или что-то дико вкусное или дико интересное для собаки. Моя просто была счастлива до соплей что нашла приятеля.
С каждым занятием кровью поливаем всё меньше и меньше. Потом просто "кровим" в повороте, ну а потом уже просто "натаптываем".
Ну и во время занятий приучаем собаку к команде "нюхай".
Перед обучением хождению по следу собака должна знать что такое выборка.

Ответ от Ксения Петрова [гуру]
любая собака не сгодится. . как пример - фоксы отлично нюхают и очень энергичные, но увидев зверушку тут же срываются и уходят за ней в точку. на следовую работу в спец. учреждениях используют немецких овчарок и ротвейлеров (реже) . методики относительно не сложные, но новичку и человеку без опыта справиться практически нереально.
лучше всего купить уже обученную собаку (недешево и потребуются тренировки, иначе через полгода максимум - навыки растеряются) или дрессировать с опытным кинологом (есть в милицейских питомниках, а также в МЧС и таможнях) .
на лакомство лучше не ставить, особенно если собака пищевик (как показывает опыт - нестабильно работает) . лучше всего на аппортировочный предмет.

Ответ от Anna Maria [активный]
брать след может каждая собака но её надо этому научить а как учить а вот как: выводите собаку на поляну а вас в руке колбаса даёте ей понюхать любой предмет и прячете его и говорите след если собака нашла предмет вы даёте ей угощение.

Ответ от Toth Olga [гуру]
Обучаются любые породы.. Мы говорим о следе человека? Так вот... Собаку кладут (привязывают) и на глазах у нее прокладывают недлинный след, шаркая ногами.. конец следа обозначают вещью, на которую кладут кусочек лакомства... Пускают собаку по следу, пытаясь заставить ее принюхаться (показываем на след, и команда "нюхай","след! ").Когда собака беспрепятственно наxодит вещь и лакомство (ну конечно, она же видела, где Вы прятали!) поощряем ее.. Потом, с каждым занятием, след удлинняют, а потом прокладывают его не на виду у собаки... В отличие от отработки "злости",следовая прекрасно обучается самостоятельно, не на площадке...

Варианты тактических действий РГ СпН, при её преследовании с использованием служебно-розыскных собак.

Преследование РГСпН служебно-розыскными собаками начинается с того места, где безо всякого сомнения было выявлено присутствие разведчиков. Даже короткое пребывание группы на месте оставляет стойкий запах. К местам, где останется стойкий запах относятся:

Места баз, дневок, привалов
Места проведения специальных мероприятий
Места опроса местных жителей и допроса пленных
Места оборудованных наблюдательных пунктов
Площадки десантирования и приема грузов

Перед тем, как пустить собак по следу, проводник дает ей понюхать оставленный разведчиками предмет экипировки. Как только собака взяла след, проводник берет ее на короткий поводок и ведет, чтобы убедиться, что след не обрывается. Убедившись в этом, он спускает ее на длинный поводок, длинной до 40 м.
Имея хорошо развитые чувствительные рецепторы, собака способна идти по следу давностью до двух суток. Важно знать, что для поиска и преследования используются как собаки с нижним чутьем («берущие» запах собственно следа), так и собаки с верхним чутьем («берущие» запах следа, отнесенного ветром, иногда, за десятки метров). Если группу преследует собака с верхним чутьем, то она идет не строго по следу, а по отнесенной ветром воздушной «запаховой дорожке». Таким образом, ставить мины, «присыпать» след препаратами типа «индийская пряная смесь» (тертый табак и перец) на путях отхода – бесполезно. Эти мероприятия эффективны только в «узких местах» - мост, тоннель, тропа в горах, лаз в заборе и т.д.
Если след потерян собакой, проводник пытается узнать причину этого. В зависимости от причины потери следа, командир преследующего подразделения может вызвать проводника с новой собакой.

При достижении преследуемой РГСпН, собака и проводник немедленно выводятся из операции. Лишь в исключительных случаях, например, если преследующая группа отстала от проводника с собакой, а задержать нужно хотя бы одного разведчика, то собака может натравливаться на преследуемого. Причем, проводник спускает с поводка собаку на таком расстоянии, чтобы можно было быстро прийти к ней на помощь.

При осмотре больших территорий или прочесывания леса применяется несколько собак. Территория разбивается на так называемые «коридоры» шириной 70 м. Ширина коридора зависит от:

условий погоды и местности
степени обученности и опыта собаки и проводника

Первыми в зоне поиска начиняют работать собаки, а не люди, которые также могут оставить на земле свои запахи. При работе собаки по следу, группа преследования выдвигается за проводником на расстоянии около – 25 м.

При уходе, от преследования служебно-розыскными собаками, разведчики будут широко использовать различные сильно пахнущие средства для обработки следа, например:

смесь красного перца с махоркой
учебно-боевое отравляющее вещество УБОВ, которым снаряжают ИГН, ЯДГ
резко пахнущие вещества: бензин, керосин, мазут и т.д.
горчичный порошок, дуст и другие

При этом следует учитывать влияние погоды. Табак и перец теряют свои свойства от сырости, а «хлорка» и бензин – нет.
Командир группы обязан организовать обработку следа в каждом новом месте, резко отличающемся по запаху от предыдущего. След должен обрабатываться в самом начале движения группы и в теснинах, т.е. местах, обойти которые сложно.
Например:

мосты через ручей
пролом в заборе
места разветвления следов или резкой смены направления
места входа и выхода из воды
места схода с дороги и периодически на марше

Обработку следа также необходимо осуществлять, покидая места привалов, дневок. Как вариант борьбы с собакой - вы можете оставить какую-нибудь вещь личного обихода, обильно обработанную сильна пахнущим веществом. Собака, возбужденная погоней, обязательно накинется на нее, после чего она может потерять нюх.
Действуя в тылу противника, не рекомендуется использовать крем для обуви. Более того, необходимо натирать обувь, имитируя естественный запах местности.
Например:

в лесу - грибами, лесными муравьями
в поле - коровьим пометом, проходя через полевые загоны для скота

Наиболее долго сохраняют запах человеческие экскременты, остатки пищи. Поэтому оправляться необходимо только в воду. Мусор и другие бытовые отходы нужно упаковывать и уносить с собой, закапывать, топить в случайных местах, а не в местах привалов и дневок.

Уходя от собак, нужно периодически применять запутывание следа:

двигаясь по рваному кругу, замечают препятствие и, используя его на втором круге, резко меняют направление, а преследователи, не заметив этого, продолжают двигаться по кругу, затаптывая следы
смена направления движения
ложный выход из воды, имитация движения, возвращение по своему следу в воду

Ложные заходы (предупредительное запутывание следа) должны стать составной частью маршрута РГСпН в тылу противника. Они лишают противника возможности не только настичь РГСпН, но и предугадать цель ее движения.
Планируя борьбу со служебно-розыскными собаками противника, стоит учитывать, что:

в ветреную погоду собака работает лучше
в горах собаке работать труднее, чем на равнине
в жару, в полдень запах испаряется, пыль забивает нос, собака быстрее устает
сильный дождь (ливень) смывает след
ночью, во влажную погоду, даже при слабом моросящем дождике, собака работает лучше

Если уйти от преследования не удается, необходимо уничтожить проводника с собакой (а возможно и часть преследующей группы), ошеломить противника и оторваться от его преследования. Для этих целей устраивают засаду на маршруте движения группы, либо используют минно-взрывные средства.

Если одиночный разведчик подвергся нападению собаки, необходимо:

Не паниковать, не убегать помнить, что преследование не так уж близко (как минимум 100 м)
Подпустить собаку на 3 - 5 м, расстрелять ее в упор
При отсутствии огнестрельного оружия, обмотать левую руку одеждой, а правую с ножом спрятать за спиной. Отбиваясь левой рукой, улучить момент и поразить собаку ножом

Разведчик совершенно безоружным не бывает. При необходимости он способен уничтожить собаку голыми руками. Для этого необходимо:

изловчившись, схватить собаку обеими руками за загривок, уши, морду и раскрутившись «волчком» резко остановиться, сила инерции сломает собаке шею
при нападении собаки с размаху всунуть ей в пасть - глотку руку, как можно глубже и, не отпуская животное, задавить его
ухватить собаку глубоко за нижнюю челюсть, задавить ее другой рукой
поразить животное в уязвимые места - глаза, нос, глотку, ребра и даже лапы

Как научить собаку идти по следу

Методик обучения служебных собак розыскной службе существует много. Я расскажу, как обучал своих собак. Начинать обучать щенка можно уже с четырёхмесячного возраста. Как это сделать для дела или игры с детьми?

Выбирается не слишком открытая площадка. В парке – с деревьями и кустами, в городе – с растительностью, домами, гаражами. Чтобы было, где спрятаться. Обязательно нужен помощник – член семьи или кто-то ещё. Нужны небольшие кусочки любимого собакой лакомства или обычного корма.

На первом занятии помощник держит собаку на поводке, отвлекает её, чтобы она не видела, куда вы уходите. Вы же, потоптавшись немного на месте, прячетесь за ближайший угол или куст, положив по пути на землю пару кусочков лакомства. Помощник подаёт команду: «След», наклоняет голову собаки к месту, где вы потоптались, и подталкивает собаку вперёд. Может произнести и имя хозяина. Пройдя несколько метров, собака находит кусочки лакомства, а затем и обнаруживает вас. Её нужно похвалить и дать лакомства побольше. Можно повторить это упражнение ещё один-два раза, прячась в разных местах.

На следующих занятиях нужно увеличивать расстояния, делать повороты, уменьшать количество оставляемого по пути лакомства. Помощник должен знать ваш маршрут, чтобы помогать собаке, но не нужно заранее там ходить. Через пару занятий собака уже понимает, что от неё требуется. Затем прячется помощник, а вы с собакой его разыскиваете. Только лакомство в конце даёте и хвалите собаку сами.

Дальше задача усложняется. Нужны уже два помощника – лучше для начала члены семьи. Они уходят в разных направлениях. Вы даёте собаке понюхать вещь одного из них, произнеся команду «нюхай». Можете назвать и имя, если оно знакомо собаке. Собака уже научена ходить по следу, а здесь должна понять, по чьему нужно идти. Обычно она быстро понимает, что от неё требуется. В дальнейшем помощники уходят в одну сторону, сначала пересекая свои следы. Хотя оба запаха ей знакомы, собака должна помнить, кого именно она ищет. Если спутала – надо еще раз по пути дать понюхать вещь разыскиваемого.

Напоминаю, что места тренировок надо менять, чтобы там не было старых следов. Затем так же разыскиваете и чужого человека. И переходите в людные места, где много всяких следов – собака не должна терять нужного. Позднее увеличиваете время, прошедшее после прокладки следа. Заодно можете научить собаку выбирать из нескольких человек, стоящих перед собакой, одного, по его вещи.

Так постепенно, в игровой форме, за месяц-два можно обучить собаку. Причём не обязательно служебной породы. Вашим детям будет интересно играть с ней в прятки. А может быть, в какой-то ситуации это умение вашего питомца и пригодится в серьёзном деле.

Поиски предметов и людей по команде хозяина, это далеко не основной навык собаки. Мало того, розыскные работы на профессиональном уровне, доступны далеко не всем породам. Чтобы понять как научить собаку команде “Ищи” в каждом конкретном случае, требуется внимательное наблюдение за поведением питомца, его предпочтениями и основными психологическими реакциями.

Как и щенок легавой, становящийся в стойку при виде голубя, «нюхач» проявляет наклонности к поиску с раннего возраста. Обычно, перед тем как «встать на след», собака поднимает голову и несколько раз втягивает воздух ноздрями – настраивается, ощущает гамму запахов. Явление можно наблюдать, когда питомец готовится искать хозяина, спрятавшегося в кустах неподалеку.

Выбор навыков для развития зависит от породной предрасположенности собаки, ведь всем известно, что одни ищут людей, другие предметы или вещества, третьи могут быть универсалами. Однако, насколько бы способным ни был ваш подопечный, стоит избрать один профиль и совершенствовать его. Из известных розыскных пород можно выделить:

Универсалы: Немецкая и .

Поиск людей: Сенбернар, Лабрадор.

Поиск предметов и веществ: Доберман, Ротвейлер, Кокер-спаниель, многие охотничьи породы.

Перед началом занятий, посоветуйтесь с кинологом нужного профиля, часто, отличные навыки показывают даже беспородные питомцы, но талант нужно разглядеть вовремя. Наследственность также немаловажна.

Читайте также: Корма холистики для собак: список кормов и их характеристика

Подзываем питомца к себе в игровой форме, вертим перед носом кусочком колбасы, не давая схватить лакомство, подаем команду «Нюхай». Отдаем лакомство. Привязываем собаку так, чтобы она хорошо вас видела. Берем еще один кусочек колбасы, подаем команду «Нюхай» и прячем лакомство под полотенцем, недалеко от собаки. Далее, снимается карабин поводка и одновременно подается команда “Ищи” собаке. Естественно, питомец утыкается носом в полотенце и получает награду.

При безукоризненном выполнении команды “Ищи” на уровне «новичка», усложняем работу. Пристегнули собаку, отдали команду Место и спрятали лакомство в другой комнате. Подошли к питомцу, дали понюхать лакомство или руки, отстегнули карабин, махом в нужную сторону и командой “Ищи”, отправили «сыщика» работать. Усложняем упражнение, поместив угощение в резиновую игрушку или теннисный мяч, после, отправляем питомца на поиски членов семьи (собака должна четко знать, кто в доме папа, мама, сын или кот Мурзик). За каждую находку, подопечный получает щедрое вознаграждение и шквал позитивных эмоций хозяина.

Важно! Работайте в домашних условиях так часто, как позволяет время. Для собаки, поиск колбаски – очень приятная игра, которая укрепляет взаимоотношения с хозяином и помогает в развитии логического мышления.

Обучение в «полевых» условиях

После того как все «домашние углы» изучены, переходим к занятиям на улице. Вот тут-то и начнется настоящая «школа», каждый день новые запахи и звуки, которые отвлекают. Кроме того, вы, как тренер, вводите новые условия игры:

Найти предмет (человека) и сесть рядом.

Найти, сесть рядом и подать голос.

Найти и съесть – самый приятный, но не рекомендованный методы. Подбирание пищи с земли – негативная привычка, даже если это вкусняшка из ваших рук.