Шнауцеры - типичные жесткошерстные собаки, аналог жесткошерстных терьеров из Англии. Шерстный покров состоит из жесткой прямой ости и короткого плотного мягкого подшерстка. Украшающая шерсть на морде (брови, усы и борода) и на конечностях обычно более длинная и шелковистая.

Шнауцеры разных ростовых вариантов представляют одну породу (как и разновеликие пудели). Требования к уходу за шерстью шнауцеров разных размера и окраса одни и те же.

Исключение составляют лишь шнауцеры окраса "перец с солью" (белые и черные зоны распределены по длине волоса); в этом случае необходимо соблюдать некоторые обязательные условия при обработке шерсти.

Шерсть шнауцера необходимо выщипывать не менее двух раз в год - весной и осенью, по достижении собакой возраста 6-8 месяцев. К моменту первого тримминга у собаки должны смениться молочные зубы на постоянные, достаточно отрасти жесткая шерсть, Кроме того, погода не должна быть слишком холодной; чтобы не переохлаждать собаку, тримминг весной лучше проводить тогда, когда сходит снег и устанавливается солнечная погода, а осенью - до заморозков. Если на улице все же холодно, то первое время после тримминга, пока собака не акклиматизируется, желательно одевать на прогулках попонку или комбинезон и не зло употреблять длительными прогулками.

Выщипывание совсем не обязательно проводить за один день. Все же процесс не стоит затягивать более чем на неделю, потому что иначе у шнауцеров окраса "перец с солью" шерсть начнет отрастать неравномерными участками, окрас получится не очень хорошим. Если вы решили стричь собаку (бывает, что тримминг проводили недавно, а собака сильно заросла шерстью, погода жаркая, шерсть еще не созрела для очередного тримминга), то это можно сделать в порядке исключения. Надо только помнить, что если вы начали собаку стричь, то стригите всю шерсть; когда одни места подстригают, а другие выщипывают, собака обрастет заплатками, как будто бы одни участки шерсти от одной собаки, а другие от другой.

После вынужденной стрижки никогда ее не повторяйте; следует тщательно оттримминговать шерсть, чтобы она не утратила надолго присущие породе окрас и структуру. Так, при окрасе "перец с солью" шерсть, если ее срезать по черной зоне, станет отрастать только черного цвета и появляется белый подшерсток. А вот специфический окрас пропадает. Шерсть приобретает самый невзрачный вид (грязно-серый тон); к тому же волос получается мягким и тонким.

Повторим еще раз: стрижка - исключительная мера, основной же уход за шерстью шнауцера заключается в выщипывании отмирающего остевого покрова.

Если подшерсток хорошо выщипывается (а он обычно легче отходит через несколько дней после выщипывания ости, а также у сук после родов и лактации), то лучше его выщипать. Вообще же полный тримминг шнауцера - очень трудоемкий процесс; поэтому парикмахер не в состоянии после выщипывания ости заниматься еще и обычно трудно удаляемым подшерстком.

С учетом данного обстоятельства чаще всего подшерсток состригают машинкой наголо.

Из рис. 43 видно, какие участки у шнауцера требуют той или иной обработки: не заштрихованными показаны участки с украшающей шерстью, которая подстригается ножницами; редко заштрихованы участки требующие тримминга; густо заштрихованы участки, где шерсть подстригается машинкой; точками обозначен участок плавного перехода от короткой шерсти к более длинной.

Выщипыванию обязательно подлежат следующие участки: от затылочного бугра вдоль верха шеи, холки, спины, поясницы и крупа до конца хвоста; далее от этой полосы надо постепенно спускаться по бокам с обеих сторон. Граница на шее - место стыка роста волос, на плечах - начало локтей. От локтей граница идет до живота, на внешних сторонах бедер и затем по внешней плоскости задних ног до скакательных суставов. Обязательно выщипывают шерсть на лбу - от бровей примерно на 1,5 - 2 см выше линии глаз до затылочного бугра.

Для собаки, у которой украшающая шерсть хорошо развита, густая, достаточно шелковистая, можно выбрать более "легкомысленный" фасон, который предполагает оставлять полоску шерсти не только на груди снизу и на животе по линии сосков, но и в паху и на внутренней плоскости бедер, голеней. При очень жесткой шерсти лучше на задних ногах ее выщипать до уровня скакательных суставов.

На рис, 44 представлен американский вариант оформления шерсти шнауцера с более мягкой и густой украшающей шерстью. Стрелками показаны направления стрижки машинкой, а заштрихованы участки, где шерсть обрабатывается ножницами.

У собак с очень жесткой и зрелой шерстью можно также выщипать ее на скулах, спереди на шее {горло), на груди до выступа грудной кости, на задней части бедер и задних ног. Выщипывают узкую полоску шерсти от внутреннего угла одного глаза до внутреннего угла другого, а также лишние волоски, торчащие на морде сверху и нарушающие прямую линию спинки носа в профиль. Шерсть на ушах также желательно выщипать (отдельные длинные волоски), что благоприятно скажется на окрасе вновь отрастающей шерсти. Шерсть на лбу после щипки хорошо, "проперцуется"; если ее просто состричь, то потеряется требуемое сочетание перца с солью.

Если шерсть на горле, скулах, спереди на груди и тыльной стороне задних ног от хвоста до скакательных суставов трудно отходит, то ее снимают машинкой.

После удаления ости и подшерстка (последний можно состригать машинкой) приступают к косметической стрижке, которую проводят два раза (иногда и больше). Обычно это делают после полного тримминга и после отрастания ости на нужную длину примерно за 1 - 2 недели до выставки.

При косметической стрижке сначала подстригают лапы снизу между подушечек и сверху только между пальцами. Всю шерсть на лапе сверху расчесывают вниз и подстригают по окружности лапы; при этом обнажаются два передних когтя.

Шерсть на лапе не должна касаться земли; в то же время нельзя обнажать пальцы лап, как у пуделя.

Окружность лапы - граница оформления ровных столбиков на передних ногах. Шерсть на передних ногах равномерно подравнивают до выступа локтей, начесывают вверх, встряхивают и ножницами в области локтей сводят на нет, чтобы локти не казались вывернутыми, а конечности были стройными и опрятными. Важно убедиться, что столбики равномерно подстрижены со всех сторон и одинаковы по толщине.

Следующий этап; от выступа грудной кости до пупка начинают формировать "юбку" на ширине постава передних конечностей. Поднимают сначала одну переднюю ногу и подравнивают с одной стороны по наклонной линии шерсть на "юбке" снизу; затем так же делают с другой стороны. Если необходимо "укоротить" собаку или придать ей больше нарядности, то шерсть в "юбке" в области живота оформляют в виде бахромы по внутренней плоскости задних ног.

У собак с жесткой шерстью лучше смотрятся аккуратные столбики до уровня скакательных суставов. В любом случае украшающую шерсть на ногах и в "юбке" необходимо тщательно выравнивать, она не должна болтаться лохмотьями и неровными прядями, длина этой шерсти должна соответствовать размерам собаки. Начало клина "юбки" в точке выступа грудной кости при взгляде сбоку слегка выдается вперед, что делает весьма характерным силуэт шнауцера.

Далее машинкой коротко снимают шерсть спереди на груди до начала ног; на ушах и на лбу до бровей, на скулах - от ушей до внешних углов глаз и от этих точек вниз по наклонной линии к углам губ; спереди на шее (горло).

Границей снятой машинкой шерсти на шее по бокам служит линия стыка роста волос. На животе шерсть снимается машинкой от пупка до паха и на внутренней стороне бедер, а также под хвостом и с тыльной стороны задних ног до скакательных суставов.

Филировочными ножницами оформляют плавные переходы, что особенно важно при второй и последующих косметических стрижках, когда собака покрывается остевой жесткой шерстью.

Голова у шнауцера должна быть прямоугольной, все линии - прямыми. От внешних углов глаз по направлению к мочке носа подстригают с боков челку, чтобы глаза были отчетливо видны. Челка при взгляде сверху должна иметь вид вытянутого треугольника. В профиль верхняя линия челки должна продолжать плоскость лба, и поэтому филировочными ножницами снимают все волоски, нарушающие эту линию.

Шерсть над глазами можно оформить в виде двух бровей, которые по длине несколько короче челки, а по бокам и сверху подстригаются по тому же принципу, что и челка; лишь посередине простригается небольшая дорожка. Брови больше идут собакам с некупированными ушами, а челка - с купированными остроконечными,

Усы и бороду тщательно расчесывают. Усы приподнимают рукой, а бороду расчесывают вниз. Ножницами формируют клинообразную форму бороды, здесь шерсть сходит на нет в области углов губ. Если в углах есть торчащие пучки шерсти, то их выстригают, потому что они будут сильно заметны у собаки с открытой пастью. Усы от углов глаз расчесывают вниз на бороду. Если у собаки шерсть на морде мягкая и хорошо обвисает, то усы подравнивают ножницами только снизу в соответствии с формой бороды. Если же шерсть на морде очень жесткая и недлинная, то усы будут резко торчать в стороны от внешних углов глаз. В этом случае их лучше подстричь покороче, сводя на нет шерсть по бокам морды у самых углов глаз, чтобы голова приобрела аккуратную продолговатую форму. В заключение стоит еще раз проверить, нет ли лишних волосков на морде сверху.

Теперь, можно считать, шнауцер готов. Остается его только вымыть. Делать это лучше губкой, используя шампунь. Надо тщательно смыть все оставшиеся на коже после стрижки "осколки" волосков, чтобы они не раздражали кожу. Следует хорошо промыть морду и ноги - здесь шерсть должна быть идеально чистой. Собаку вытирают; участки, где на коже есть раздражение, вызванное триммингом, можно смазать детским кремом или обработать присыпкой. Длинную шерсть сушат и причесывают до тех пор, пока она полностью не высохнет. Брови или челку зачесывают вперед на глаза "козырьком", бороду - вперед и вниз, усы разделяют на прямой пробор и зачесывают с обеих сторон морды вниз вместе с бородой. Шерсть на "юбке" расчесывают вниз, а на передних ногах, напротив, вверх и затем встряхивают, чтобы она естественно легла, на задних ногах шерсть расчесывают вверх, чтобы подчеркнуть угол скакательного сустава. Если шерсть оставлена на внутренней плоскости задних ног, то ее зачесывают к переду собаки, что зрительно делает последнюю компактнее, да и конечности выглядят тогда более мощными.

После мытья и сушки надо еще раз проверить качество стрижки - все линии должны быть строгими и прямыми, переходы плавными, длина шерсти соразмерной всем статям собаки.

Посмотрите на шнауцера в движении: возможно, остались какие-то пучки лишней шерсти, незаметные в стойке (под мышками, например).

Почти полгода - до следующего тримминга - "обработанный" шнауцер будет вас радовать своими скульптурными формами, игрой своей мускулатуры.

Уход за правильно оттримингованным шнауцером очень прост. Периодически собаку чистят щеткой. Украшающую шерсть расчесывают мягкой щеткой или расческой в указанных выше направлениях. После прогулки моют загрязнившиеся участки, иногда с использованием шампуня (мытье всей собаки может не потребоваться до следующего тримминга). После кормления обязательного протирают бороду влажной тряпкой или прополаскивают водой, после чего расчесывают. У шнауцеров со светлой бородой морду можно периодически протирать долькой лимона, чтобы шерсть на морде не желтела и не бурела. С этой точки зрения старайтесь избегать "красящих" продуктов, например свеклы. Если же такие корма даются собаке, то делать это лучше с рук, чтобы не пачкать усы и бороду.

Когда вы полностью моете собаку к выставке, то жесткую шерсть следует укладывать щеткой в нужном направлении (она должна плотно прилегать к туловищу и нигде не завихрятся). Мыть туловище собаки можно не позже чем за неделю до выставки, иначе шерсть утратит часть своей однородности и жесткости. Шерсть на морде, в "юбке" и на конечностях можно вымыть накануне и обязательно просушить с щеткой в руках.

Ножницами стоит еще немного отшлифовать силуэт шнауцера - подстричь по краям уши, убрать филировкой торчащие волоски в местах стыка роста волос с боков на шее и на задних конечностях. Убрать можно и отросшие шерстинки у внутренних углов глаз и по верхней линии морды.

Природа обеспечила животное шерстным покровом для того, чтобы защитить его от неблагоприятных условий окружающей среды. Шнауцеры славятся своей неприхотливостью, не мерзнут, не мокнут, не боятся ветра, не слишком страдают от жары. Нарядный, оригинальный вид и выразительный образ шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. Владельцам выставочных собак необходимо помнить, что в ринге несоответствие шерстного покрова стандарту может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки. Для того, чтобы сохранить красоту своего питомца, свое и его здоровье, за шерстью необходимо ухаживать, используя предназначенные для этого косметические продукты для животных, разработанные под ветеринарным контролем.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА:

ГРУММИНГ – повседневный уход за шерстью. Чем раньше Вы начнете приучать щенка, тем легче ему будет привыкнуть. Если ему не понравится процесс, то позднее у Вас возникнут трудности.

Расчесывайте щенка ежедневно, даже несмотря на то, что у него короткая и не спутанная шерсть. Расчесывание позволяет избавиться от мертвых волос, пыли, а также способствует процессу обогащения кожи кислородом, стимулирует рост более здоровой шерсти.

Удобно использовать стол с резиновым ковриком. Щенка ставят на стол и приучают к дисциплине во время вычесывания. Не оставляйте щенка одного на столе. Будьте внимательны, чтобы он не спрыгнул со стола, т.к. может покалечиться.

Прежде всего, предложите щенку обнюхать инструмент, который Вы собираетесь использовать. Щенок должен убедиться, что ему этот предмет не причинит вреда.

Груминг должен проходить спокойно, но со щенком необходимо держаться строго. Щенок должен научиться стоять тихо, не пытаясь кусаться или играть. Если щенок пытается укусить расческу, дайте ему понять о своем недовольстве при помощи голоса. Никогда не наказывайте его при помощи расчесок, чтобы они не стали его злыми врагами.

Старайтесь не делать ему больно. Не пугайте его!

Разговаривайте со щенком, это придаст ему уверенности. Хвалите его, когда он хорошо себя ведет.

Старайтесь расчесывать почаще, но не утомляйте малыша.

Никогда не забывайте вознаградить собаку после груминга - похвалите ее, угостите лакомством, тогда у щенка появится впечатление, что груминг связан с чем-то приятным.

РАСЧЕСЫВАНИЕ. Чтобы сделать расчесывание приятным и не повредить здоровую шерсть, необходимо:

подобрать расческу, отвечающую густоте и текстуре шерсти. При работе некачественным инструментом травмируется шерсть. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если расческа не прочесывает шерсть, царапает кожу, причиняя собаке боль, и тримминговочный нож - плохо лежит в руке и набивает мозоли.

использовать кондиционеры, защищающие шерсть. При использовании кондиционера шерсть меньше путается. Старайтесь не расчесывать сухую шерсть! Прежде чем вы собрались что-либо делать с собакой, расчесывать, разбирать колтуны, нанесите на шерсть кондиционер. В любом случае шерсть не должна быть сухая, только влажная. Иначе на ней образуются невидимые заломы.

Периодичность расчесывания определяется условиями жизни собаки и типом ее шерсти. Одно известно точно: чем чаще Вы расчесываете, тем лучше результат.

Раз в месяц аккуратно подстригайте шерсть вокруг половых органов, между пальцами, выщипывайте шерсть в ушах, подрежьте (при необходимости) когти, вычешете подшерсток.

ТРИММИНГ (щипка) – процесс удаления отмершей шерсти. Благодаря триммингу возникла легенда о нелиняющих породах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют 2-3 раза в год (в зависимости от скорости роста шерсти), поэтому дом остается чистым. Цвергшнауцер имеет специфическую структуру шерсти – жесткий остевой волос – и мягкий короткий подшерсток. «Созревший» волос легко удаляется не доставляя неприятных ощущений собаке специальным инструментом (триммингом) или пальцами. Что происходит с волосом цвергшнауцера, подвергшегося стрижке машинкой или филировочными ножницами? Он попросту теряет первоначальную структуру, становится мягким. У шнауцеров окраса «перец с солью» стрижка неприемлема еще и потому, что жесткие шерстинки окрашены зонами темного и светлого цвета. После стрижки на различных зонах шерсть отрастает или очень светлая, или наоборот очень темная. Лучше если первый тримминг - выполнит профессионал.
Мы обычно выбираем шампунь, мыло, очищающее молочко, другую косметику в соответствии с типом наших волос и кожи. Точно также, в зависимости от породы (у собак различных пород разная структура шерсти) мы должны выбрать тип используемых для нее косметических средств. Если собаку вымыть шампунем, не соответствующим ее типу шерсти, а затем нанести некачественный кондиционер, то конечный результат будет не таким, как хотелось бы.

ШАМПУНИ. Шнауцеры должны иметь жесткую как проволока шерсть. Конечно, после мытья и сушки их шерсть должна остаться такой же тяжелой и жесткой. Для цвергшнауцера необходимо использовать текстурный шампунь. Такой шампунь для частого мытья содержит очень низкий Ph . Им можно пользоваться ежедневно. Способ применения: шампунь можно использовать прямо из бутылки, но лучше развести водой. Полностью намочите животное теплой водой. Нанесите немного шампуня на шерсть, намыльте. Мягко помассируйте кожу, шерсть, чтобы убрать всю грязь. Хорошо смойте. Намыльте второй раз и тщательно смойте.

КОНДИЦИОНЕРЫ используются сразу после мытья шампунем, а также при расчесывании собаки. Для шнауцеров мы применяем кондиционер только на участках с длинной шерстью (лапы, юбка, грудь, борода) для увеличения объема и облегчения расчесывания. Очень сухая шерсть требует кондиционера с повышенным содержанием эмульгентов (жиров). Жир, обволакивая волос, образует защитную пленку, сохраняющую влагу, восстанавливает первоначальную структуру посеченной шерсти, возвращает ей эластичность и облегчает уход.

ВЫТИРАНИЕ это процесс, требующий бережного подхода, особенно для жесткошерстных пород. Не надо теребить и лохматить собаку, делать круговые движения или ерша ее против шерсти. Осторожно промокнуть по направлению роста шерсти в горизонтальной и вертикальной плоскости. Когда мы делаем круговые движения, шерсть скручивается и ломается при расчесывании. А если шерсть тонкая (иногда на лапах, бороде), то она еще и спутывается. Вам нужны лишние колтуны?

Шерсть щенка высушивайте феном сразу после купания и расчесывайте расческой (приучайте к фену осторожно, важно не напугать щенка!!!). Поступайте так до тех пор, пока Ваша собака не станет взрослой. В холодное время года фен после купания необходим для сушки шерсти и взрослой собаки. Обязательно следите, чтобы поток воздуха фена не был горячим, так как это вызывает статическое напряжение шерсти.

"ШНАУЦЕРЫ: уход за шерстью"

Первое в стране издание, посвященное уходу за шерстью шнауцера. В доступной форме изложены основные принципы и технические приемы обработки шерсти собак этой породы.

Книга рассчитана как на людей, профессионально занимающихся триммингом шнауцеров, так и на любителей этой породы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ.

Глава 6. УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ ЩЕНКА.

Глава 7. ОБЩИЙ ТРИММИНГ.

Глава 8. ЗОННЫЙ ТРИММИНГ.

Глава 9. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ТРИММИНГ.

Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЙ ТРИММИНГ (РОЛЛИНГ).

Глава 11. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТРИЖКА.

Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА.

Глава 13. КАК НЕ НАДО (примеры неудачного тримминга и стрижки).

Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.

Глава 15. КАК ВЫБРАТЬ ПАРИКМАХЕРА.

Глава 16. НЕМНОГО ИСТОРИИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: КАК СШИТЬ КОМБИНЕЗОН.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
БИБЛИОГРАФИЯ.

Коллектив создателей этой книги выражает искреннюю признательность всем, помогавшим в работе. Особую благодарность выражаем Ирине Новиковой за предоставленные материалы и фотографии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемый Читатель! Вы держите в руках первое в нашей стране пособие по уходу за шерстью шнауцера.

Книга адресована всем любителям породы. Основная часть рекомендаций рассчитана на начинающих парикмахеров, а также на владельцев шнауцеров, которые решили ухаживать за шерстью своей собаки самостоятельно. Даже если вы приглашаете к своей собаке мастера, вы должны представлять себе, что он будет делать с собакой. Вопросу выбора мастера мы даже посвятили отдельную главу.

В большинстве руководств рассматривается один, реже два способа тримминга. В действительности их гораздо больше. К тому же тримминг - широкое понятие, включающее несколько частных процессов. Отдельные методики ухода за шерстью ранее не освещались в отечественной литературе. Мы надеемся, что эти материалы будут интересны даже мастерам, имеющим опыт тримминга и стрижки. Эксперты, начинающие судить шнауцеров, с помощью этой книги смогут пополнить свои представления о шерсти - одной из важнейших составляющих экстерьера этой породы.

Мы также надеемся, что книгу прочтут и любители других жесткошерстных пород, поскольку основные принципы ухода за шерстью практически одинаковы.

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

Как и во многих других отраслях человеческой деятельности, профессиональная терминология ухода за шерстью в основном иностранная. Можно спросить: почему тримминг, а не щипка; почему груминг, а не уход; почему роллинг, а не подщип? Мы не стали "русифицировать" эту книгу, руководствуясь принципом: как слышится, так и пишется.

Тримминг - процесс удаления отмершей шерсти выщипыванием. У шнауцера смена шерсти происходит в среднем два раза в году и столько же раз выполняется общий тримминг. Другие разновидности тримминга, описанные в этой книге, подразумевают, что за каждый сеанс щипки удаляется только часть шерсти - либо на определенном участке тела собаки, как при зонном и корректирующем тримминге, либо послойно, как при регулярном тримминге (роллинге).

Груминг - повседневный уход за шерстью (буквально - уход). Груминг включает ежедневное причесывание уборного волоса, еженедельное подщипывание, удаление волос из ушных раковин, подстригание когтей, ежемесячное удаление шерсти в паху, на половых органах, вокруг анального отверстия. Стрижка невыставочных собак между триммингами - тоже элемент груминга.

Косметическая стрижка - обработка украшающей шерсти собаки. Более точным понятием следует считать выставочный груминг, т.к. при подготовке собаки к выставке шерсть не только стригут, но и подвергают другим видам обработки. Выставочный груминг обычно выполняется за неделю до выставки, чтобы загладились переходы между участками по-разному обработанной шерсти. Однако его можно выполнять и накануне выставки. При этом необходимо на выстригаемых участках оставлять шерсть длиной 3-6 мм и тщательно филировать переходы между зонами.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ

Прежде всего, необходимо сказать о внешнем виде вашего шнауцера. Известно, что собака в какой-то степени является отражением своего хозяина. Нарядный оригинальный вид и выразительный образ вашего шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. По тому, как он выглядит, многие люди захотят или не захотят обратить внимание на вас.

Вторым важным моментом, касающимся ухоженности шнауцера, является удобство его содержания в квартире. Только ухоженная шерсть вашего питомца, плотным панцирем покрывающая все его тело, является гарантией того, что усилия, связанные с содержанием собаки в квартире, будут минимальны. Действительно, такая шерсть не пылится, не пачкается и не намокает, моментально высыхает после недолгого протирания полотенцем. Все это возможно, конечно, только при условии соблюдения некоторых правил ухода за шерстью.

И, наконец, третий, самый важный аргумент в пользу грамотного ухода за шерстью. Помните, что ухоженная шерсть - это одно из важных условий длительной полноценной жизни вашего друга - залог его хорошего самочувствия. Речь идет об элементарном обеспечении нормального теплообмена между организмом собаки и внешней средой, а также о защите собаки от внешних физических воздействий.

Шнауцеры славятся своей неприхотливостью. Они не мерзнут, не мокнут и боятся ветра. Собаки этой породы не слишком страдают от зноя и хорошо переносят стужу. Добавьте к этому способность шнауцера без малейших последствий для целостности своей кожи участвовать в азартной скачке через колючий кустарник или пролезании сквозь ограду из колючей проволоки. Не забудьте и о возможности шнауцера выйти без повреждений из весьма жестокой драки. Все это обеспечивает собаке ее шерстяной панцирь, если, конечно, вы поможете ей эту защиту создать.

Для владельцев выставочных собак дополнительно напоминаем, что в ринге несоответствие шерстного покрова шнауцера нормам стандарта может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки по причине невозможности определить действительное качество ее шерсти. Поэтому при приобретении шнауцера следует выбирать щенка с полноценным, типичным для породы шерстным покровом и быть готовым ухаживать за шерстью так, чтобы собака соответствовала требованиям к породе.

Строго говоря, тримминг - это процесс удаления отмершей шерсти собаки; иногда в обиходе иностранное слово "тримминг" заменяется русским эквивалентом "щипка", что довольно точно передает смысл процедуры. Благодаря триммингу или, если вам больше нравится, щипке, и возникла легенда о нелиняющих породах собак, в частности, шнауцерах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют два раза в год, поэтому дом остается чистым.

Надо сказать, что большинство владельцев шнауцеров твердо знают, что собаку положено тримминговать, и исправно это делают, за что им честь и хвала. Зато они же полностью пренебрегают грумингом, поэтому ухоженный вид многих собак радует глаз лишь небольшое время после тримминга. В остальное время по улице бегает просто комок лохматой шерсти. Просто удивительно, почему до сих пор шнауцеры пользуются спросом у покупателей, хотя нерадивые владельцы создают антирекламу породе неухоженным видом своих собак! А если спросить любого парикмахера, то он расскажет, в каких колтунах и репьях приводят собак на стрижку.

Будем надеяться, что, прочитав эту книгу, владельцы шнауцеров тут же сами возьмутся за ножницы и расчески и станут все как один мастерами если не тримминга, то груминга - ежедневного ухода за шерстью.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА

Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми.

Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4─6 см), отмирает и становиться готовым к линьке.

Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т.п.) его коснется.

Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине.

Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая.

Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки.

Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см.

В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины".

Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания.

Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг) , подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик.

С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту.

Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру.

Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза.

Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т.п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса.

Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер.

Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет.

Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода.

В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата.

Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Стандарты шнауцеров (независимо от размеров) описывают окрасы черный и "перец с солью", и дополнительно "черный с серебром" и белый окрасы для цвергшнауцеров. Разные окрасы требуют различной обработки шерсти. Проще всего работать с одноцветными собаками: после тримминга их можно и подщипывать, и подстригать. В окрасе "черный с серебром" проблема состоит только в обработке окрашенного в матово-серебристый цвет уборного волоса, в остальном шерсть обрабатывается идентично с одноцветными собаками. Самая сложная в обработке - шерсть окраса "перец с солью". Каждый отдельный волос делится по длине на три зоны: черную - белую - черную, что и создает изумительную игру, подобную свету и тени.

Состричь хотя бы одну зону - значит безнадежно загубить всю красоту этого окраса. Поэтому "перцовых", как говорят в обиходе, собак обрабатывают главным образом триммингом. Когда вы будете выбирать для себя тот или иной способ ухода за шерстью, обратите внимание, на какой окрас этот способ рассчитан!

Что касается проблем, проистекающих из разницы в размерах, то она достаточно очевидна. В отличие от миттельшнауцера, не зря именуемого еще стандартным, обработка шерсти ризеншнауцера не требует такой тщательности в мелочах. Опытные мастера не задаются целью "вылизать" каждый волосок. Основная задача - формирование облика шнауцера, придание законченности и лаконичности его силуэту. Однако именно здесь и кроются трудности. В самом деле, гораздо сложнее получить прямую (а если быть точным, то выглядящую прямой) линию "юбки" ризеншнауцера, у которого она может достигать полуметра, чем у крошечного цвергшнауцера, где она образуется просто за один "щелчок" ножниц.

Кроме того, по наблюдениям многих мастеров, ризеншнауцеры отличаются меньшей "плотностью" шерсти. Создается такое впечатление, что шерсти на ризеншнауцере столько же, сколько и на миттельшнауцере, только она распределена по большей площади. Это требует особого внимания, например, при выполнении регулярного тримминга, описанного ниже, ибо, выхватив излишек шерсти, вы можете нанести внешнему виду собаки существенный урон.

Что касается обработки шерсти цвергшнауцера, то здесь проблемы иные. Помимо общего вида необходимо добиться максимальной заглаженности шерстного покрова. Помните: отклонение в один сантиметр, совершенно незаметное на ризеншнауцере и терпимое на миттельшнауцере, зачастую совершенно недопустимо для цвергшнауцера и способно свести на нет многочасовую подготовку к выставке.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ

Общие положения

Как и во всякой деятельности, в уходе за шерстью инструмент весьма важен. Прежде всего, он должен быть качественным. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если ножницы тупые и "дергают", причиняя собаке боль и заставляя ее вертеться или вести себя агрессивно. То же самое можно сказать и о тримминговочном ноже, который плохо лежит в руке и набивает мозоли, только в этом случае вертеться и рычать будете вы сами.

Сейчас покупка хорошего инструмента перестала быть проблемой (разве что финансовой). Но в любом случае, покупаете ли вы "самоделку" или дорогое изделие известной фирмы, проконсультируйтесь у специалистов, если есть возможность - подержите инструмент в руках, а еще лучше - опробуйте его на собаке.

При этом помните, что не всякий инструмент подходит для всякой шерсти. Тримминговочный нож, отлично работающий на толстой и грубой шерсти, может подрезать непрочную или плохо захватывать тонкую шерсть, сводя на нет все ваши усилия.

Итак, если вы собираетесь заниматься триммингом профессионально, то ассортимент инструментов у вас должен быть как можно шире, ибо неизвестно, собакой с какой шерстью вам придется заниматься в следующий раз.

Если же вы собираетесь работать только со своей собакой, то набор может быть небольшим, помните только о необходимости подбирать инструмент под шерсть вашей собаки.

Стол

Основное требование, предъявляемое к столу - его поверхность не должна быть скользкой. Профессиональные столы, помимо этого, могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели.

Непрофессионалам стол, скорее всего, не нужен. Им рекомендуется использовать для обычного стола нескользкое покрытие. В качестве такового можно взять медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий - с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закреплять на столе, чтобы собака не "ездила" вместе с ним. Для этого можно применять струбцины или какие-либо другие зажимы. Если ваша собака слишком активно реагирует на тримминг, то можно изготовить фиксатор, аналогичный применяемому на специальном столе, с креплением на струбцине.

Расчески

Расчески (рис.5-1), безусловно, являются базовым инструментом для работы с шерстью. Не говоря уже о необходимости их использования для ежедневного ухода, вы никогда не сможете правильно подстричь украшающую шерсть, если она не будет предварительно хорошо расчесана. Общее требование для всех расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. В противном случае вы рискуете поранить собаку.

Длина зубьев не должна быть меньше одного сантиметра, иначе вы просто не сможете как следует расчесать плотную шерсть шнауцера - расческа будет просто скользить по поверхности шерсти. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от шерсти вашей собаки. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для расчесывания "начерно" и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Расчески с зазором между зубьями около 0.5 мм теоретически пригодны для вычесывания блох, однако сделать это при жесткой и густой шнауцерской шерсти на практике невозможно. Тем не менее, наличие такой расчески позволит вам эффективно вычесывать отмирающую шерсть.

Тримминговочные ножи

После расчески тримминговочный нож (рис.5-2) - второй по значению инструмент, ибо именно с его помощью выполняется наибольшая по объему и трудоемкости работа с шерстью. Рекомендуем покупать "фирменный" инструмент, ибо удачные самоделки встречаются крайне редко. У профессионалов набор тримминговочных ножей должен быть как можно больше.

Если по каким-либо обстоятельствам вы не можете купить этот инструмент, то можно использовать сломанное пополам полотно ножовки по металлу. Обмотав сложенное вдвое полотно изолентой или лейкопластырем (при необходимости с подкладками из дерева, пластика, бумаги и т.п.), вы получите ручку инструмента. Чтобы не набивать мозолей, рекомендуем ребро полотен, на котором лежит указательный палец, закрыть накладкой из дерева или пластика. Пример такой самоделки вы можете видеть на рисунке 5-2, крайний справа инструмент.

Ножницы обычные и филировочные

Ножницы (рис.5-3) - один из тех инструментов, где совсем не обязательно гнаться за "фирмой". Более того, встречаются подделки под очень известные марки, которые отличаются от оригиналов только одним качеством - они не стригут. Отечественные ножницы бывают весьма хорошего качества и уступают разве что по долговечности, но это компенсируется разницей в цене: 3-4 отечественных ножниц прослужат уж никак не меньше, чем одни "фирменные".

При выборе ножниц посмотрите их "на просвет", очень медленно закрывая - контакт между лезвиями должен быть постоянным. У "правильных" полностью закрытых ножниц лезвия сомкнуты на самых кончиках. Усилие закрывания ножниц должно быть постоянным, без ощутимых заеданий и провалов. Дефекты и деформацию лезвий можно определить также и на слух: у хороших ножниц при смыкании лезвий с постоянной скоростью звук равномерный.

Желательно иметь по крайней мере трое ножниц: обычные длинные, филировочные и короткие с тупыми концами (удобны при обработке ушей, подушечек лап и т.п.). Весьма удобны для работы в труднодоступных местах медицинские ножницы с различным образом изогнутыми концами.

Пуходерки

Пуходерка (рис.5-4, слева) - разновидность расчески, незаменимая при работе с украшающей шерстью. Основное требование, как и для расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это очень просто: проведите зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, при этом зубья не должны царапать кожу.

Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки для цверга и миттеля – 5-7 см. Для ризена можно взять и побольше, но не увлекайтесь: пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе. При покупке самоделки убедитесь в прочности посадки зубьев, они не должны быть слишком свободными, иначе инструмент просто не будет работать.

"Грабли"

Одна из немногих удачных самоделок. С помощью этого инструмента (рис.5-4, справа) вы легко вычешете отмершую шерсть, а также подшерсток (при условии, что он "подпирается" шерстью достаточной длины).

Машинки электрические

К сожалению, шерсть большинства шнауцеров не поддается стрижке "человеческой" машинкой, поэтому лучше сразу разориться на специализированную "собачью". Они делятся на "любительские" и "профессиональные" и отличаются долговечностью и временем работы без перегрева.

Как правило, профессиональные машинки снабжены обычным электродвигателем с редуктором (рис.5-5, в центре), а любительские могут иметь и вибрационный привод (рис.5-5, слева). Некоторые модели имеют устройство, позволяющее регулировать длину оставляемой при стрижке шерсти в пределах около 0.5-3 мм (рис.5-5, слева).

Профессионалам можно порекомендовать дополнительно иметь аккумуляторную машинку. Даже при малой мощности она может облегчить вам жизнь при необходимости работы с собакой на выставке и в других "полевых" условиях.

Уход за стригущими головками существенно повышает срок их работы. В отсутствие специальных жидкостей промывайте головки спиртом или одеколоном после работы и смазывайте маслом перед ней. Если у вас нет специального масла, а качество имеющегося вызывает сомнения, то лучше его профильтровать.

Машинки ручные

Колтунорезка

Колтунорезка (рис.5-6, слева) является разновидностью расчески, а ее назначение ясно из названия. На практике для шнауцера они нужны достаточно редко, разве что у собаки, с которой вы работаете, шерсть чересчур мягкая и сбивается в колтуны.

Когтерезка
В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные (рис.5-6, справа) и с серповидными лезвиями (рис.5-6, в центре). По нашему опыту, гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями миттельшнауцера, а тем более - ризеншнауцера, поэтому для них мы рекомендуем второй тип инструмента.

Если вы не в состоянии приобрести когтерезку, то используйте обычные маникюрные щипчики, а если когти особенно прочны - бокорезы. Не забудьте, что, в отличие от когтерезок, эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Косметика
В отсутствие специальных "собачьих" шампуней, гелей, присыпок и т.д. вполне можно пользоваться "человеческими". Старайтесь не злоупотреблять косметикой, особенно лаками. Помимо того, что они неблагоприятно влияют на шерсть, многие эксперты вполне справедливо не любят "залаченных" собак.

Это типичные жесткошерстные собаки, аналог жесткошерстных терьеров из Англии. Шерстный покров состоит из жесткой прямой ости и короткого плотного мягкого подшерстка. Украшающая шерсть на морде (брови, усы и борода) и на конечностях обычно более длинная и шелковистая.

Шерсть шнауцера необходимо выщипывать не менее двух раз в год - весной и осенью, по достижении собакой возраста б - 8 месяцев. К моменту первого тримминга у собаки должны смениться молочные зубы на постоянные, достаточно отрасти жесткая шерсть, Кроме того, погода не должна быть слишком холодной; чтобы не переохлаждать собаку, тримминг весной лучше проводить тогда, когда сходит снег и устанавливается солнечная погода, а осенью - до заморозков. Если на улице все же холодно, то первое время после тримминга, пока собака не акклиматизируется, желательно одевать на прогулках попонку или комбинезон и не зло употреблять длительными прогулками.

С учетом данного обстоятельства чаще всего подшерсток состригают машинкой наголо.

На рис, 44) представлен американский вариант оформления шерсти шнауцера с более мягкой и густой украшающей шерстью. Стрелками показаны направления стрижки машинкой, а заштрихованы участки, где шерсть обрабатывается ножницами.

Шерсть на лапе не должна касаться земли; в то же время нельзя обнажать пальцы лап, как у пуделя.

О.В.Мищиха "Секреты собачьей красоты"

Глава 1. РАЗБЕРЕМСЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ

Как и во многих других отраслях человеческой деятельности, профессиональная терминология ухода за шерстью в основном иностранная. Можно спросить: почему тримминг, а не щипка; почему груминг, а не уход; почему роллинг, а не подщип? Мы не стали "русифицировать" эту книгу, руководствуясь принципом: как слышится, так и пишется.
Тримминг - процесс удаления отмершей шерсти выщипыванием. У шнауцера смена шерсти происходит в среднем два раза в году и столько же раз выполняется общий тримминг. Другие разновидности тримминга, описанные в этой книге, подразумевают, что за каждый сеанс щипки удаляется только часть шерсти - либо на определенном участке тела собаки, как при зонном и корректирующем тримминге, либо послойно, как при регулярном тримминге (роллинге).
Груминг - повседневный уход за шерстью (буквально - уход). Груминг включает ежедневное причесывание уборного волоса, еженедельное подщипывание, удаление волос из ушных раковин, подстригание когтей, ежемесячное удаление шерсти в паху, на половых органах, вокруг анального отверстия. Стрижка невыставочных собак между триммингами - тоже элемент груминга.
Косметическая стрижка - обработка украшающей шерсти собаки. Более точным понятием следует считать выставочный груминг, т. к. при подготовке собаки к выставке шерсть не только стригут, но и подвергают другим видам обработки.
Выставочный груминг обычно выполняется за неделю до выставки, чтобы загладились переходы между участками по-разному обработанной шерсти. Однако его можно выполнять и накануне выставки. При этом необходимо на выстригаемых участках оставлять шерсть длиной 3-6 мм и тщательно филировать переходы между зонами.

Глава 2. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО УХАЖИВАТЬ ЗА ШЕРСТЬЮ
Прежде всего, необходимо сказать о внешнем виде вашего шнауцера. Известно, что собака в какой-то степени является отражением своего хозяина. Нарядный оригинальный вид и выразительный образ вашего шнауцера в значительной степени зависит от состояния его шерсти. По тому, как он выглядит, многие люди захотят или не захотят обратить внимание на вас. Вторым важным моментом, касающимся ухоженности шнауцера, является удобство его содержания в квартире. Только ухоженная шерсть вашего питомца, плотным панцирем покрывающая все его тело, является гарантией того, что усилия, связанные с содержанием собаки в квартире, будут минимальны. Действительно, такая шерсть не пылится, не пачкается и не намокает, моментально высыхает после недолгого протирания полотенцем. Все это возможно, конечно, только при условии соблюдения некоторых правил ухода за шерстью. И, наконец, третий, самый важный аргумент в пользу грамотного ухода за шерстью. Помните, что ухоженная шерсть - это одно из важных условий длительной полноценной жизни вашего друга - залог его хорошего самочувствия. Речь идет об элементарном обеспечении нормального теплообмена между организмом собаки и внешней средой, а также о защите собаки от внешних физических воздействий. Шнауцеры славятся своей неприхотливостью. Они не мерзнут, не мокнут и боятся ветра. Собаки этой породы не слишком страдают от зноя и хорошо переносят стужу. Добавьте к этому способность шнауцера без малейших последствий для целостности своей кожи участвовать в азартной скачке через колючий кустарник или пролезании сквозь ограду из колючей проволоки. Не забудьте и о возможности шнауцера выйти без повреждений из весьма жестокой драки. Все это обеспечивает собаке ее шерстяной панцирь, если, конечно, вы поможете ей эту защиту создать. Для владельцев выставочных собак дополнительно напоминаем, что в ринге несоответствие шерстного покрова шнауцера нормам стандарта может быть наказано от снижения оценки до дисквалификации собаки по причине невозможности определить действительное качество ее шерсти. Поэтому при приобретении шнауцера следует выбирать щенка с полноценным, типичным для породы шерстным покровом и быть готовым ухаживать за шерстью так, чтобы собака соответствовала требованиям к породе. Строго говоря, тримминг - это процесс удаления отмершей шерсти собаки; иногда в обиходе иностранное слово "тримминг" заменяется русским эквивалентом "щипка", что довольно точно передает смысл процедуры. Благодаря триммингу или, если вам больше нравится, щипке, и возникла легенда о нелиняющих породах собак, в частности, шнауцерах. На самом деле собака, конечно, линяет, просто шерсть удаляют два раза в год, поэтому дом остается чистым. Надо сказать, что большинство владельцев шнауцеров твердо знают, что собаку положено тримминговать, и исправно это делают, за что им честь и хвала. Зато они же полностью пренебрегают грумингом, поэтому ухоженный вид многих собак радует глаз лишь небольшое время после тримминга. В остальное время по улице бегает просто комок лохматой шерсти. Просто удивительно, почему до сих пор шнауцеры пользуются спросом у покупателей, хотя нерадивые владельцы создают антирекламу породе неухоженным видом своих собак! А если спросить любого парикмахера, то он расскажет, в каких колтунах и репьях приводят собак на стрижку. Будем надеяться, что, прочитав эту книгу, владельцы шнауцеров тут же сами возьмутся за ножницы и расчески и станут все как один мастерами если не тримминга, то груминга - ежедневного ухода за шерстью.

Глава 3. ШЕРСТЬ ШНАУЦЕРА
Достаточно часто владельцы шнауцеров испытывают трудности, пытаясь выполнить рекомендации специалистов по триммингу. Иногда это связано с тем, что шерсть собаки запущена или застрижена. Однако зачастую проблемы ухода за шерстью обусловлены тем, что ее качество по структуре не соответствует стандарту. В таких случаях традиционные методы обработки шерсти оказываются неприемлемыми. Немецкий стандарт шнауцера гласит, что "шерсть должна быть жесткой на ощупь, проволокообразной, густой". По стандарту "шерстный покров состоит из подшерстка и грубого покровного волоса, который должен быть достаточно коротким". Последнее означает, что каждый покровный волос, по природе своей достигнув определенной длины (4-6 см), отмирает и становиться готовым к линьке. Несмотря на общеизвестное утверждение, что для поддержания естественной смены шерстного покрова достаточно выщипывать шерсть руками дважды в год, в случае с жесткой шерстью дело обстоит иначе. Такой волос созревает значительно быстрее, не задерживается в своей волосяной луковице и может выпасть самостоятельно, если что-либо (пол, ошейник, рука человека и т. п.) его коснется. Для того, чтобы понять, как это бывает, достаточно увидеть ухоженного миттельшнауцера и побеседовать с его владельцем. Собака, ни разу не подвергавшаяся стрижке, "носит" свою шубу 3-4 месяца. Здесь-то и кроется секрет качества породной шерсти: она настолько густая, что растет слоями, различающимися только по длине. Как правило, самый верхний слой шерсти (его составляют самые длинные волоски) уже готов к смене и "сыплется". Выщипывать этот слой руками очень легко, так как шерсть отходит почти безо всяких усилий - она явно мертвая. Если постараться аккуратно захватывать пальцами только самые длинные волоски, можно "снять с собаки старую шкуру", не повредив нижнего, более короткого слоя шерсти. Под тусклой, запылившейся старой остью скрыт слой более поздней шерсти (ости и очень короткого подшерстка), еще не запачканной, не намоченной и, как правило, ничем не пахнущей, способной "продержаться" на собаке еще 2-3 месяца - как раз до следующей щипки. Иногда подшерсток бывает настолько густым, что после снятия самого верхнего слоя старой шерсти новый просто не виден: подшерсток по длине превосходит новый остевой волос. В таком случае следует воспользоваться инструментом для вычесывания подшерстка - это сэкономит усилия и время. По окончании работы результат будет тот же: в течение ближайших 2-3 месяцев вы будете иметь гладкую собаку с блестящей, плотно прилегающей шерстью длиной 1,5-3 см. В сущности, жесткую и густую шерсть шнауцера меняют таким образом в два раза чаще, чем при распространенном методе общего тримминга. Однако шерсть полностью сохраняет свою структуру и достоинства - она всегда свежая, чистая, водо- и грязеотталкивающая, которая просто не успевает приобрести специфичного запаха "псины". Интересно, что густой подшерсток более зрелого слоя шерсти так плотно прикрывает вновь отрастающий слой, что последний действительно не пачкается. Такая шерсть не только удобна в обиходе, но и прекрасно выполняет свои функции. Стоит задуматься, насколько проще раз в три месяца за полчаса "снимать" старую, несвежую "шкуру" руками и забить о колтунах, сложных попытках "уговорить" бедное животное дать лапы и бороду для расчесывания. Таким образом, для жесткой, полностью соответствующей стандарту шерсти шнауцера можно рекомендовать регулярный тримминг (роллинг), подробно описанный в главе 10. Этот способ позволит сэкономить время и сохранить нервы вам и вашему шнауцеру.

Интересно, что у представителей разных окрасов одной и той же породы качество шерсти далеко не идентичное. Наиболее полноценна шерсть миттельшнауцера окраса "перец с солью". В основном она действительно жесткая, густая, имеет сильно развитый подшерсток и, конечно, может быть обработана стандартным методом (то есть выщипана равномерно, почти по всей поверхности тела собаки). Собственно, именно шерсть "серых" собак на протяжении многих поколений прошла наиболее тщательный отбор по качеству. Для сохранения требуемого цвета необходимо только выщипывать (а не подстригать) шерсть. Существует многоступенчатая схема тримминга шерсти шнауцера этого окраса, причем для разных участков тела требуется вырастить шерсть различной длины и структуры. Результатом будет животное точных пропорций и обрисованного сплошной линией силуэта, а каждый волос в идеале будет "проперцован", то есть сохранит черный кончик. С помощью пальцев рук и необходимых инструментов, мастер способен "вылепить" (не прибегая по большому счету к помощи ножниц и машинок) из массы шерсти собаку, которая может весьма отличаться от "натуральной". Ему придется просто руками "удалить все лишнее". Эта работа на самом деле гораздо более совершенна, нежели простая стрижка собаки, поскольку мастер пользуется природными законами нормального роста шерсти и своими руками создает естественную красоту гармонично сложенного живого существа. Однако эта работа выполнима только в том случае, когда качество шерсти шнауцера соответствует стандарту. Среди собак "перцового" окраса довольно часто можно встретить первоклассную проволокообразную ость, не косматую и не волнистую, более короткую, но столь же жесткую на голове и ушах, причем и украшающий волос на морде и ногах такой же грубый на ощупь, хотя из-за большей длины и специфического ухода имеет несколько иную структуру. Именно такая шерсть в наибольшей степени отвечает требованиям стандарта, наглядно формируя типичные признаки шнауцера - жесткие, щетинистые усы и бороду, а также кустистые брови, слегка затеняющие глаза. Бывает однако, что и шерсть "перцовых" собак имеет некоторые недостатки. К самым распространенным следует отнести частичное или полное отсутствие подшерстка, мягкий шелковистый украшающий волос, а также редкую шерсть (ость и подшерсток выщипываются "налысо") в местах перехода от украшающей к покровной шерсти (область головы, груди, локтей, бедер, живота). Именно в таких случаях трудно добиться точного соответствия инструкциям стандартного ухода за шерстью (волос не выщипывается, а рвется пополам, обрезая кожу пальцев, собаке больно, снять слой верхней шерсти невозможно, поскольку пух весь одинаковой длины и т. п.). Хотя кропотливый и систематический тримминг иногда совершает чудеса. Шерсть черных собак в массе достаточно густая и весьма жесткая, лишь подшерсток, может быть, иногда развит несколько хуже, нежели у собак "серого" окраса. Однако самым неприятным недостатком является мягковатая шерсть с бурым оттенком, с редким (часто бурым) шелковистым украшающим волосом. Эта шерсть не обладает типичными для жесткошерстных собак свойствами, долго не сохраняется, к старости собака может сильно облысеть на животе и с внутренней поверхности бедер. Черно-серебристые цвергшнауцеры имеют весьма "американизированное" происхождение и поэтому часто выделяются мягковатой остью, буроватым подшерстком и обильным, мягким, иногда даже пухообразным украшающим волосом. Действительно бурая ость - серьезнейший недостаток, с которым невозможно бороться. Однако буроватый или сероватый подшерсток легко вычесывается: при полном же отсутствии его на собаке ни один эксперт не возьмется поставить животному в вину его нестандартный цвет. Шерсть черно-серебристых цвергшнауцеров в пределах окраса сильно различается по густоте. Условно можно выделить два крайних типа собак, шерсть которых не вполне соответствует требованиям стандарта. В одном случае налицо слабое развитие остевого и украшающего волоса и отсутствие подшерстка. Шерсть редкая, мягковатая, на корпусе достаточно жесткая лишь при хорошем уходе. Животные поздно "одеваются" и легко теряют украшающий волос на морде и ногах, например, в летний период. К старости такая шерсть почти всегда уже стрижется на всем теле собаки и совсем не защищает ее от сквозняков и холода. В другом случае шерсть также мягковатая, однако и остевой и украшающий волос, а также подшерсток чрезвычайно сильно развиты. Собаки имеют сильное сходство по типу шерсти (и, скорее всего, близкое родство) с животными американского разведения и выделяются очень богатой оброслостью: пышными бородой и усами, нарядным декоративным волосом на ногах, густо подбитым пухообразным подшерстком. Даже если покровный волос на корпусе достаточно жесткий, шерсть на голове, груди, локтях и бедрах не имеет такой структуры и напоминает по качеству подшерсток. Ость на этих частях тела может и присутствовать, однако необходим кропотливый уход, чтобы добиться минимального результата. Многие считают, что гораздо проще подстричь собаку, обработав ее как пуделя: вымыть, высушить под феном, используя обычные средства и лак для волос для придания шерсти большей упругости. Надо ли говорить, что такой уход совершенно не годится для породной жесткой шерсти шнауцера, так как сама структура ее исключает всякую необходимость чем-либо мочить собаку. В этом-то и состоит преимущество породной шерсти: она всегда и везде хорошо выглядит и не требует никаких ухищрений и дополнительных трудов по уходу. В этом - достоинство любого шнауцера и секрет его неприхотливости.

Глава 4. РАЗНЫЕ ОКРАСЫ И РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ - РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Стандарты шнауцеров (независимо от размеров) описывают окрасы черный и "перец с солью", и дополнительно "черный с серебром" и белый окрасы для цвергшнауцеров. Разные окрасы требуют различной обработки шерсти. Проще всего работать с одноцветными собаками: после тримминга их можно и подщипывать, и подстригать. В окрасе "черный с серебром" проблема состоит только в обработке окрашенного в матово-серебристый цвет уборного волоса, в остальном шерсть обрабатывается идентично с одноцветными собаками. Самая сложная в обработке - шерсть окраса "перец с солью". Каждый отдельный волос делится по длине на три зоны: черную - белую - черную, что и создает изумительную игру, подобную свету и тени. Состричь хотя бы одну зону - значит безнадежно загубить всю красоту этого окраса. Поэтому "перцовых", как говорят в обиходе, собак обрабатывают главным образом триммингом. Когда вы будете выбирать для себя тот или иной способ ухода за шерстью, обратите внимание, на какой окрас этот способ рассчитан! Что касается проблем, проистекающих из разницы в размерах, то она достаточно очевидна. В отличие от миттельшнауцера, не зря именуемого еще стандартным, обработка шерсти ризеншнауцера не требует такой тщательности в мелочах. Опытные мастера не задаются целью "вылизать" каждый волосок. Основная задача - формирование облика шнауцера, придание законченности и лаконичности его силуэту. Однако именно здесь и кроются трудности. В самом деле, гораздо сложнее получить прямую (а если быть точным, то выглядящую прямой) линию "юбки" ризеншнауцера, у которого она может достигать полуметра, чем у крошечного цвергшнауцера, где она образуется просто за один "щелчок" ножниц. Кроме того, по наблюдениям многих мастеров, ризеншнауцеры отличаются меньшей "плотностью" шерсти. Создается такое впечатление, что шерсти на ризеншнауцере столько же, сколько и на миттельшнауцере, только она распределена по большей площади. Это требует особого внимания, например, при выполнении регулярного тримминга, описанного ниже, ибо, выхватив излишек шерсти, вы можете нанести внешнему виду собаки существенный урон. Что касается обработки шерсти цвергшнауцера, то здесь проблемы иные. Помимо общего вида необходимо добиться максимальной заглаженности шерстного покрова. Помните: отклонение в один сантиметр, совершенно незаметное на ризеншнауцере и терпимое на миттельшнауцере, зачастую совершенно недопустимо для цвергшнауцера и способно свести на нет многочасовую подготовку к выставке.

Глава 5. ИНСТРУМЕНТ
Общие положения. Как и во всякой деятельности, в уходе за шерстью инструмент весьма важен. Прежде всего, он должен быть качественным. Вы никогда не сможете хорошо обработать шерсть, если ножницы тупые и "дергают", причиняя собаке боль и заставляя ее вертеться или вести себя агрессивно. То же самое можно сказать и о тримминговочном ноже, который плохо лежит в руке и набивает мозоли, только в этом случае вертеться и рычать будете вы сами. Сейчас покупка хорошего инструмента перестала быть проблемой (разве что финансовой). Но в любом случае, покупаете ли вы "самоделку" или дорогое изделие известной фирмы, проконсультируйтесь у специалистов, если есть возможность - подержите инструмент в руках, а еще лучше - опробуйте его на собаке. При этом помните, что не всякий инструмент подходит для всякой шерсти. Тримминговочный нож, отлично работающий на толстой и грубой шерсти, может подрезать непрочную или плохо захватывать тонкую шерсть, сводя на нет все ваши усилия. Итак, если вы собираетесь заниматься триммингом профессионально, то ассортимент инструментов у вас должен быть как можно шире, ибо неизвестно, собакой с какой шерстью вам придется заниматься в следующий раз. Если же вы собираетесь работать только со своей собакой, то набор может быть небольшим, помните только о необходимости подбирать инструмент под шерсть вашей собаки.
Стол.
Основное требование, предъявляемое к столу - его поверхность не должна быть скользкой. Профессиональные столы, помимо этого, могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели. Непрофессионалам стол, скорее всего, не нужен. Им рекомендуется использовать для обычного стола нескользкое покрытие. В качестве такового можно взять медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий - с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закреплять на столе, чтобы собака не "ездила" вместе с ним. Для этого можно применять струбцины или какие-либо другие зажимы. Если ваша собака слишком активно реагирует на тримминг, то можно изготовить фиксатор, аналогичный применяемому на специальном столе, с креплением на струбцине.
Расчески
Расчески, безусловно, являются базовым инструментом для работы с шерстью. Не говоря уже о необходимости их использования для ежедневного ухода, вы никогда не сможете правильно подстричь украшающую шерсть, если она не будет предварительно хорошо расчесана. Общее требование для всех расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. В противном случае вы рискуете поранить собаку. Длина зубьев не должна быть меньше одного сантиметра, иначе вы просто не сможете как следует расчесать плотную шерсть шнауцера - расческа будет просто скользить по поверхности шерсти. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от шерсти вашей собаки. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для расчесывания "начерно" и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Расчески с зазором между зубьями около 0.5 мм теоретически пригодны для вычесывания блох, однако сделать это при жесткой и густой шнауцерской шерсти на практике невозможно. Тем не менее, наличие такой расчески позволит вам эффективно вычесывать отмирающую шерсть.

Тримминговочные ножи
После расчески тримминговочный нож - второй по значению инструмент, ибо именно с его помощью выполняется наибольшая по объему и трудоемкости работа с шерстью. Рекомендуем покупать "фирменный" инструмент, ибо удачные самоделки встречаются крайне редко. У профессионалов набор тримминговочных ножей должен быть как можно больше. Если по каким-либо обстоятельствам вы не можете купить этот инструмент, то можно использовать сломанное пополам полотно ножовки по металлу. Обмотав сложенное вдвое полотно изолентой или лейкопластырем (при необходимости с подкладками из дерева, пластика, бумаги и т. п.), вы получите ручку инструмента. Чтобы не набивать мозолей, рекомендуем ребро полотен, на котором лежит указательный палец, закрыть накладкой из дерева или пластика. Пример такой самоделки вы можете видеть на рисунке 5-2, крайний справа инструмент.

Ножницы обычные и филировочные
Ножницы - один из тех инструментов, где совсем не обязательно гнаться за "фирмой". Более того, встречаются подделки под очень известные марки, которые отличаются от оригиналов только одним качеством - они не стригут. Отечественные ножницы бывают весьма хорошего качества и уступают разве что по долговечности, но это компенсируется разницей в цене: 3-4 отечественных ножниц прослужат уж никак не меньше, чем одни "фирменные". При выборе ножниц посмотрите их "на просвет", очень медленно закрывая - контакт между лезвиями должен быть постоянным. У "правильных" полностью закрытых ножниц лезвия сомкнуты на самых кончиках. Усилие закрывания ножниц должно быть постоянным, без ощутимых заеданий и провалов. Дефекты и деформацию лезвий можно определить также и на слух: у хороших ножниц при смыкании лезвий с постоянной скоростью звук равномерный. Желательно иметь по крайней мере трое ножниц: обычные длинные, филировочные и короткие с тупыми концами (удобны при обработке ушей, подушечек лап и т. п.). Весьма удобны для работы в труднодоступных местах медицинские ножницы с различным образом изогнутыми концами.
Пуходерки
Пуходерка- разновидность расчески, незаменимая при работе с украшающей шерстью. Основное требование, как и для расчесок - концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это очень просто: проведите зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, при этом зубья не должны царапать кожу. Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки для цверга и миттеля – 5-7 см. Для ризена можно взять и побольше, но не увлекайтесь: пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе. При покупке самоделки убедитесь в прочности посадки зубьев, они не должны быть слишком свободными, иначе инструмент просто не будет работать.

Глава 7. ОБЩИЙ ТРИММИНГ
Это наиболее простой и потому - наиболее распространенный метод тримминга. Он полно и подробно описан во многих руководствах по уходу за шнауцером. Следует отметить, что общий тримминг прост для понимания, но не всегда - для выполнения. Здесь нужно за сравнительно короткий период времени выполнить большой объем физически тяжелой работы. Поэтому рекомендуем: оцените качество шерсти вашего шнауцера и свои возможности, ознакомиться со всеми существующими методами тримминга, а затем уже делать выбор. Для того, чтобы представить себе зону, на которой необходимо удалить шерсть выщипыванием, ознакомьтесь с рисунком 7-1, зона 1. Прежде всего проверьте, готова ли шерсть собаки к триммингу. Помните, что пробовать выщипывать шерсть надо не на спине (на этом месте шерсть, как правило, отходит хорошо), а на боках или на бедрах. Тримминг проще выполнять, если вы сначала выщипите небольшую зону, а затем в процессе щипки будете "продвигаться" вверх по спине или шее. Выщипывают собаку, захватывая небольшой пучок шерсти и вытягивая его по направлению роста волос. Оптимально, если вы сумеете отщипать собаку "голыми руками". В этом случае есть полная гарантия, что часть шерсти не будет срезана инструментом. Если ваши пальцы слабы, или шерсть отходит плохо, то лучше пользоваться тримминговочным ножом. Практически для любой собаки можно рекомендовать начинать тримминг с зоны холки. Выщипайте корпус, захватывая боковые стороны. После завершения обработки спины и боков выщипываются задние конечности. Старайтесь строго соблюдать границы выщипывания шерсти. В большинстве своем эти границы естественны и легко определяются на собаке. На черепе передняя граница проходит по надбровным дугам, а боковые - примерно по линии, соединяющей нижнюю точку ушной раковины и внешний угол глаза. На шее передняя граница проходит по линии изменения направления роста волос. На плече передняя граница определяется плечелопаточным, а нижняя - локтевым суставами. Если у вашей собаки на локтях растет черная или буроватая шерсть (это встречается очень часто), то рекомендуем отщипать и ее. Помните только, что украшающая шерсть растет медленнее, и лучше отщипать локти пораньше. На боках нижняя граница определяется линией сосков и паховой складкой. По возможности прощипите "юбку", это улучшит ее качество. Задние ноги выщипываются до скакательных суставов. Если на скакательных суставах шерсть имеет нестандартный окрас, то вспомните, что вы читали несколькими минутами раньше о шерсти в зоне локтей. Последнее время многие мастера стали оставлять на передней части задней конечности "лампасы". Это позволяет зрительно укоротить собаку и подчеркнуть угол коленного сустава. Если вы решили сформировать шерсть задней конечности по этому образцу, то оставьте нетриммингованной полосу шириной от одного (для цвергшнауцера) до трех (для ризеншнауцера) сантиметров (рис.7-1, зона 2). Помните, что общий тримминг выполняется в течение короткого (обычно - в пределах одной недели) периода. Если же вы не имеете возможности выполнить тримминг за это время, то предварительно прочитайте раздел "Зонный тримминг" - это поможет вам правильно определить последовательность обработки шерсти. После этой операции у собаки остается необработанной украшающая шерсть в следующих зонах: морда, "юбка", целиком передние и плюсны задних конечностей. Об обработке этих зон вы прочитаете в разделе "Косметическая стрижка". Кроме того, осталась в первозданном виде шерсть на горле, передней части груди, внутренней поверхности задних ног и в зоне под хвостом. Эту шерсть вы подстригаете машинкой или ножницами, (строго говоря, это уже не относится к триммингу, и правильно было бы назвать эту главу "Общий груминг"). Будьте внимательны, подстригая переднюю часть груди. Если ваша собака имеет недостаточно развитую грудь, то лучше в этой зоне оставить шерсть подлиннее. Однако и слишком усердствовать тоже не стоит. Излишек оставленной на груди шерсти нарушает пропорции шнауцера, зачастую собака теряет квадратность формата (см. главу 13). Несколько слов о подшерстке. В зависимости от его качества существуют три способа его удаления. Если он "созревший" и легко выщипывается, то его можно удалить одновременно с остевой шерстью. Если подшерсток "отходит" плохо, то его можно состричь машинкой. Третий способ состоит в отращивании подшерстка: в отсутствие шерсти он растет быстрее и становится готовым к щипке недели через две. Если ваша собака имеет буроватый подшерсток, то мы настоятельно рекомендуем его не состригать, а выщипать - это улучшит цвет и структуру подшерстка.

Глава 9. КОРРЕКТИРУЮЩИЙ ТРИММИНГ
За последнее время тримминг и стрижка шнауцеров претерпели значительные изменения. Раньше господствовал стиль, который можно условно называть "европейским". Его определяли строгие линии стрижки с оставлением украшающей шерсти максимальной длины. Несомненно, это связано со сравнительно бедно одетыми жесткошерстными шнауцерами разведения, условно называемого у нас "немецким". С появлением большего количества информации: журналов, иллюстрированных каталогов, фотографий, впечатлений участников международных выставок, ситуация несколько изменилась. Несомненно, на стиль тримминга шнауцеров повлияли американцы с их более "одетыми" собаками и некоторым стремлением к вычурности стрижек. В настоящее время найден разумный компромисс между "европейским" и "американским" стилями. Несомненно, такой компромисс наиболее подходит для наших шнауцеров, которые в основной своей массе занимают промежуточное положение между собаками "немецкого" типа с их жесткой шерстью и малой оброслостью, и "американцами", у которых на первое место ставится именно богатство украшающей шерсти. Современную стрижку шнауцера отличают отточенные прямые линии. В отличие от прежних лет теперь не боятся снимать много шерсти при стрижке. Лучшие мастера, выполняя стрижку с учетом особенностей собаки, получают хорошие результаты по корректировке недостатков сложения. Однако не все "огрехи" можно скрыть грамотной стрижкой. Собак без недостатков не бывает. Это хорошо известно всем, начиная от людей, не посещающих выставки по причине несоответствия собаки стандарту, и кончая владельцами титулованных победителей. Кому из нас не доводилось читать в описании собаки фраз типа "Хотелось бы большей высокопередости", "Слегка скошен круп" или "Недостаточно выражена холка". Грань, отделяющая оценку "очень хорошо" от "отлично", отличника от призера, призера от Победителя иногда очень тонка, и бывает очень обидно, когда недостатки экстерьера вашей собаки не позволили эту грань пересечь. К счастью, судьба дала шнауцерам "одежду", с помощью которой можно попытаться исправить недоработки природы. Наиболее простым (хотя и не вполне корректным) средством такого исправления является стрижка остевой шерсти. Применяя филировочные ножницы или просто состригая "лишнюю" шерсть машинкой, можно добиться неплохих результатов. Однако это допустимо только для собак с черной или белой остью и абсолютно неприемлемо для окраса "перец с солью", ибо такая стрижка приведет к нарушению равномерности окраса. Если вы все-таки решили подстричь остевую шерсть, то учтите, что многие эксперты неодобрительно относятся к таким ухищрениям и могут снизить оценку. Опытный эксперт способен на ощупь, просто проведя ладонью по спине собаки, отличить стриженую шерсть от прощипанной. Действительно, если естественно выросший волос имеет острый конец, то стриженая шерсть становится подобной пеньку дерева и имеет совершенно другую жесткость. Одним из достаточно распространенных методов является прореживание отросшей ости. В одном случае "лишняя" шерсть элементарно вычесывается с помощью тримминговочного ножа, "граблей" и аналогичных инструментов. Это делается без особого труда, конечно, если собака достаточно обросла и имеет созревшую, сравнительно легко удаляемую ость. Так можно, иногда даже непосредственно перед рингом, откорректировать линию верха, убрать излишне широкие бедра и т. п. Такой метод можно рекомендовать практически всем владельцам шнауцеров. В другом случае шерсть прореживается с помощью филировочных ножниц, выстригается у основания в нужных местах. Этот способ требует определенного навыка, но если вы все-таки решили его использовать, то основное правило - не спешить. Выстригайте шерсть очень маленькими "порциями", внимательно осматривая собаку после каждого шага. Помните, что приладить обратно уже выстриженный пучок шерсти вам не удастся! К сожалению, оба описанных выше способа прореживания шерсти имеют общий недостаток: с их помощью легко убрать "выпуклости" типа приподнятого крупа, но довольно сложно заполнить "впадины". Для этого необходимо состричь или проредить шерсть практически по всему корпусу, кроме, скажем, зоны недостаточно выраженной холки, а это практически невозможно. Метод корректирующего тримминга хорош тем, что он доступен практически всем владельцам шнауцеров, обладающих основными навыками обработки шерсти. Кроме того, корректирующий тримминг фактически не увеличивает трудоемкости подготовки шерсти к выставке. Вы лишь выполняете в несколько приемов ту работу, которую обычно производите за один раз. В чем же суть корректирующего тримминга? Он заключается в последовательном удалении шерсти по зонам с целью получения удлиненной шерсти в местах "впадин" и укороченной - в местах "выпуклостей". Корректирующий тримминг является логическим развитием зонного тримминга, отличаясь тем, что зоны выбираются для каждой собаки индивидуально, с учетом недостатков ее телосложения.

Глава 10. РЕГУЛЯРНЫЙ ТРИММИНГ (РОЛЛИНГ)
Первоклассный шнауцер, подающий большие надежды как шоу-собака, должен быть готов к участию в выставке большую часть года. Карьера такой собаки требует от владельца не только материальных затрат, но и умения постоянно держать в форме шерсть выставочного чемпиона. Приходится заботиться о том, чтобы животное выдающейся породности месяц за месяцем не только не теряло соответствующего облика, но и усиливало производимое впечатление за счет стабильного качества шерстного покрова. Профессиональный уход за шерстью сводится к регулярному, через строгие временные интервалы, выщипыванию шерсти со всей поверхности кожи для поддержания ее в постоянной выставочной кондиции. При таком уходе животное никогда не выщипывается полностью, "до кожи". Шерсть на собаке искусственно (за счет определенной техники щипки руками) разделена на четыре слоя, каждый из которых представлен примерно четвертой частью всей массы шерсти собаки. Верхний слой образован шерстью поздней выставочной кондиции, уже почти созревшей, заметно отстающей от кожи и готовой к щипке. Второй слой образован шерстью требуемой выставочной кондиции. Третий слой представляет собой коротковатую для показа собаки на выставке шерсть, которая, однако, вполне успеет "дозреть" еще в течение 1-2 месяцев. И последний слой образован волосками, едва-едва показавшимися над поверхностью кожи. Этот метод носит в литературе название роллинг («катящийся» в переводе с английского). По одной версии, название отражает специальную технику выщипывания, при которой шерсть "прокатывается" между пальцами. По другой версии, название иллюстрирует смену слоев шерсти, подобно тому, как одна спица вращающегося колеса сменяет другую. Шерсть выщипывается послойно пальцами рук или вычесывается специальным ножом, который обеспечивает удаление только отмерших волосков, готовых к щипке. Специфическая техника выщипывания пальцами рук очень проста. Однако, к сожалению, не все мастера по триммингу шнауцеров и тем более владельцы собак владеют ею. При обычном щипке пальцами стараются как можно крепче захватить пучок волос и резким движением выдернуть его полностью. В данном же случае пучок как бы пропускается, "прокатывается" между большим и указательным пальцами, как если бы вам захотелось растереть комок влажной земли в порошок. Попробуйте почувствовать, как жесткие волосы проскальзывают сквозь пальцы и, может быть, вам даже удастся уловить момент, когда часть из них легко выскочит из волосяных луковиц и задержится между пальцами. Без особых усилий вы сможете таким образом "пропустить" сквозь пальцы шерсть на любой части тела собаки, выщипывая только самые созревшие волосы и не затрагивая остальные. Обычно при нормальной для шнауцера структуре шерсти создание многослойного шерстного покрова требует примерно трех месяцев, если вы начнете работу в период, когда шерсть вашей собаки отрасла на полную длину. Помните, что те волоски, которые вы выщипываете сегодня, отрастают до выставочной кондиции 2-2.5 месяца. Если вы еще раз прощипите или вычешете шерсть вашей собаки через месяц, то эта порция достигнет желательной длины уже через 3.5-4 месяца, считая с первого дня работы. Попробуйте за один проход вычесать или выщипать примерно третью-четвертую часть всей массы шерсти собаки. Если вам это удалось, то в третий подход (т. е. на третий месяц с первого дня работы) вы легко удалите оставшиеся длинные, редкие, слегка всклокоченные волосы, под которыми уже давно показался слой шерсти, выщипанный вами более двух месяцев назад. С этого момента, если вы не поленились, проделали всю работу по времени точно в определенные интервалы и постарались в каждый период удалить примерно треть всей массы шерсти, вам останется лишь оценить результат вашего труда и, если он оправдал ожидания, продолжать в том же духе и далее. Чтобы проверить, может ли шерсть вашей собаки круглый год сохранять выставочную кондицию, нужно полностью и тщательно выщипать собаку и в течение 3-4 месяцев понаблюдать за ней. Если к моменту полного созревания шерсти вы обнаружите наличие волосков разной длины, - скорее всего, ваш пес мог бы ходить красавцем постоянно. Если основная масса шерсти еще коротка и плотно прилегает к коже, но часть волос, самых грубых и длинных, отстают гораздо больше и легко выдергивается, вам повезло, т. к. шерсть вашего любимца можно держать на подщипе без особых трудов. Вы просто выщипите слой отмерших волос, не затрагивая остальные. Если у вашего шнауцера блестящая, плотно прилегающая и очень густая шерсть, то с такой собакой можно достичь весьма высокого результата в стремлении блеснуть качеством шерсти и тримминга. Постарайтесь каждый месяц выщипывать примерно четвертую часть волос, которые в норме сами по себе бывают и самыми длинными. Помните однако, что шерсть на голове и шее должна быть короче, чем на корпусе. Чтобы сохранить элегантность линий собаки, вычесывайте ножом подшерсток. Бывает, что у некоторых собак подшерсток столь же густой и грубый, что и покровный волос. Иногда подшерсток достигает той же длины, что и ость. В этом случае я советую выщипывать собаку дважды в год и не мучаться в безуспешных попытках вычесать шерсть раньше, чем она созреет. По идее вы должны каждые 3-4 месяца полностью менять весь шерстный покров вашего шнауцера. Это значит, что вам следует каждый месяц удалять примерно третью-четвертую часть все массы шерсти собаки. В разгар выставочного сезона вы можете прощипывать или прочесывать собаку каждую неделю, чтобы содержать шерсть в идеальном порядке. В перерывах между выставками можно ставить собаку на стол один раз в месяц. И еще запомните: если вы пропустите очередной срок прощипывания шерсти и затянете работу на 2-3 месяца, вам придется начинать все с нуля, поскольку послойность и очередность роста слоев шерсти будут безнадежно загублены.

Глава 11. КОСМЕТИЧЕСКАЯ СТРИЖКА
Общие положения
Обработка головы
Голова шнауцера - наиболее трудный объект стрижки. Именно она во многом определяет характерный облик этой собаки. По стандарту в голова шнауцера должна иметь массивную продолговатую форму. Целью обработки шерсти является подчеркивание длины головы и морды, плоскости черепа и параллельности черепа и спинки носа, а также обеспечение острого и настороженного взгляда. Именно в результате такой обработки в выставочном описании собаки должны появиться слова: "Голова породная с типичным шнауцерским выражением". Прежде, чем начать обработку головы (рис.11-1), тщательно промойте и просушите бороду, усы и челку. Пользуйтесь феном, но не пересушивайте и не обжигайте собаку. Начнем описание обработки с ушей. Ножницами (а лучше машинкой) подстригите шерсть на внешней и внутренней сторонах ушной раковины. Состригите шерсть с кромок ушей и удалите шерсть (лучше все-таки ножницами) из слухового прохода. Глядя на собаку в анфас, убедитесь, что череп плоский и параллелен морде. Если это не так, то сформируйте ножницами или машинкой необходимую плоскость. Будьте осторожны, не состригите брови! Для обработки челки положите руку на морду собаки, иначе вы рискуете состричь часть усов. "Классическая" челка имеет форму треугольника с углами в зоне мочки носа и (воображаемыми) в середине ушных раковин. Другой способ оформления челки: внешние стороны подстригаются параллельно оси головы, как бы продолжая боковые границы черепа, на 2-4 сантиметра, а затем треугольником сводятся к мочке носа. В последнее время стали подстригать челку "на американский манер" - двумя раздельными бровями. В этом случае челка обрабатывается, как описано выше, а затем простригается "щель" примерно по ширине спинки носа. Длина челки зависит от нескольких факторов. Если морда короткая, то укороченная челка создаст впечатление большей удлиненности. Если морда длиннее черепа, оставьте челку подлиннее. Длинную челку часто оставляют, чтобы замаскировать светлые, круглые или большие глаза, зрительно уменьшая их размер. После обработки челки зачешите ее наверх и удалите шерсть со спинки носа. Лучше эту шерсть выщипать, так как отросший после щипки "перец с солью" зрительно расширит спинку носа. Обязательно удалите шерсть, растущую в зоне внутренних углов глаз, помимо косметических требований, это еще и требование гигиены - шерсть, попавшая в глаза, вызывает их раздражение. По направлению к мочке шерсть на спинке носа удаляется узкой полоской, по возможности не трогая усы. Не забудьте перед этой процедурой еще раз проверить параллельность черепа и спинки носа. Возможно, вам придется корректировать эти линии. Так, если морда "опущена", то полоску на спинке носа нужно делать как можно уже, а усы в этой зоне перед выставкой придется начесать. Обработка боковых сторон черепа - один из наиболее важных моментов в процессе стрижки головы. Найдите естественную заднюю границу усов. Она проходит по линии смены направления роста волос. Помните, что эта естественная граница является только отправной точкой. На самом деле задняя граница усов должна обеспечивать оптимальное соотношение длин морды и черепа. Их длины должны относиться как 4:5. Таким образом, если у вашей собаки морда коротковата, то граница сдвигается назад, а если длинна - то вперед. Когда вы точно определили заднюю границу усов, простригите ее ножницами снизу вверх. Шерсть, находящаяся сзади этой границы, состригается машинкой. Однако не захватывайте при этом шерсть, растущую под глазами и на височной кости. Следующее действие тоже весьма ответственно. Вам необходимо сформировать шерсть в зоне, расположенной между глазом и скулами. Для этого необходимо положить ножницы на боковую сторону головы непосредственно за границей усов. Острия ножниц направлены вверх. Плоскость ножниц должна быть параллельна плоскости височной кости. Движением ножниц против шерсти вы должны состричь волосы, растущие на скулах, в подглазной впадине и возле глаза. При этом шерсть в подглазной впадине должна остаться чуть-чуть длиннее. Это позволит зрительно расширить голову и замаскировать скулы, даже если они достаточно сильно выражены (напомним, что скуластость у шнауцера считается недостатком). Переходы в зонах височной кости и скул при необходимости можно загладить филировочными ножницами или машинкой. Захватив усы и бороду и отклонив их вперед, состригите оставшуюся сбоку и снизу шерсть до угла губы, не переходя при этом ранее простриженную заднюю границу усов. Не забудьте тщательно подстричь короткую шерсть возле угла губ, иначе она будет топорщить усы и собака приобретет неопрятный вид. Эту шерсть легче увидеть и состричь, если пасть собаки открыта. Перед обработкой бороды поднимите усы вверх и соберите их рукой над мордой. Ножницами сформируйте бороду в виде клина, постепенно опускающегося вперед. Обработайте бороду с другой стороны, добиваясь полной симметричности. Не увлекайтесь и не оставляйте слишком длинную бороду. Многие владельцы считают, что надо оставлять максимальное количество украшающей шерсти. Реальная же задача стрижки состоит в формировании пропорционального, сбалансированного облика шнауцера. Представьте себе шнауцера со сравнительно небольшой головой, украшенной длинной "козлиной" бородой. Такая борода зрительно еще больше уменьшит голову. Теперь осталось подравнять усы. Длина усов должна соответствовать длине бороды, иначе слишком короткие усы будут выглядеть так же нелепо, как коротковатая куртка, надетая поверх длинного пиджака. Не оставляйте слишком густые усы. Это приведет к тому, что голова потеряет требуемую "кирпичеобразную" форму. Если усы слишком пышные и за их счет морда выглядит значительно шире черепа, то усы необходимо отфилировать. Еще раз повторим: главное - соразмерность и сбалансированность. Многократно повторите операции подравнивания бороды и усов, тщательно причесывая их каждый раз. В противном случае мелкие колтуны, присутствующие практически у каждой собаки, неизбежно будут выбиваться из "общего строя", создавая ощущение неопрятности.

Обработка шерсти на нижней части груди ("юбки"). При всей внешней простоте стрижки "юбки" она играет ключевую роль в формировании строгого компактного силуэта породного шнауцера. Как и при обработке конечностей, стрижка начинается с правильной выставочной стойки собаки. Предварительно тщательно расчешите шерсть. Для стрижки используются прямые ножницы. Линия "юбки" идет от локтя примерно к центру паховой складки (рис.11-2). Добившись удовлетворительного результата с одной стороны, переходите на другую. Для придания "юбке" аккуратности подравняйте ее, держа ножницы остриями вниз по касательной к груди. Как и при обработке другой украшающей шерсти, "юбку" в процессе стрижки следует несколько раз тщательно расчесать, обнаруживая мелкие колтуны. Нужно сказать, что форма "юбки" зависит не только и не столько от стрижки, сколько от того, насколько грамотно был выполнен тримминг низа груди. Если грудь не была прощипана достаточно низко, то вряд ли ваши ухищрения создадут "юбку" естественного вида - она будет выглядеть "наклеенной".

Обработка передних конечностей
Цель обработки передних конечностей является создание впечатления их стройности, плотности и наполненности. Не все шнауцеры одарены густой шерстью на лапах, поэтому необходимо поддерживать максимальную оброслость, какая только возможна. Структура шерсти на лапах варьируется от тонкой до шелковистой, а также может быть тяжелой и ломкой. Однако при любом типе волоса чистота и хороший уход помогут сохранить густоту. Полезно при сушке феном "оттянуть" украшающую шерсть в горизонтальном направлении - это облегчит процесс стрижки. Шерсть на лапах должна быть чистой, сухой и расчесанной, прежде чем вы приступите к ее обработке. Прежде, чем начинать стрижку, надо убедиться, что собака стоит в своей выставочной стойке. Внимательно исследуйте правильность шерсти на локтевой зоне. При неграмотной стрижке вы можете получить эффект локтя, вывернутого наружу или повернутого внутрь. Гребнем или пуходеркой расчешите украшающую шерсть передних конечностей в горизонтальном направлении. Используя прямые ножницы, стригите шерсть по вертикали, строго перпендикулярно полу. Некоторые специалисты рекомендуют стоять прямо над собакой и смотреть вниз на передние конечности. Таким образом стригутся по кругу обе лапы. В результате они должны выглядеть, как прямые столбики (рис.11-3). Расчесывайте всю шерсть в направлении стороны, которую вы собираетесь стричь. При стрижке внутренней стороны конечности не забудьте выстричь неизбежные колтуны под мышками - они заставляют собаку выворачивать локти наружу. Нижняя часть лап должна после стрижки иметь овальную форму. При этом не ориентируйтесь на лапу - она может быть развернута вовнутрь или наружу. Добивайтесь того, чтобы овал лапы был параллелен оси собаки. Шерсть на лапах подравнивается исключительно до уровня подушечек. В противном случае создается впечатление укороченной конечности. Придайте верху лапы округлую форму, слегка обнажив два центральных когтя. Если когти длинноваты, то не забудьте их подстричь. Обязательно выстригите шерсть между пальцами, это поможет собаке плотно держать лапу "в комке". Аккуратно раздвинув пальцы, выстригите пряди шерсти, растущие между пальцами вверх - они часто бывают буроватыми от сырости.

Обработка задних конечностей
Обработка задних конечностей производится по тому же принципу и практически теми же приемами, что и передних (рис.11-4). Опять таки обратите внимание на правильность стойки собаки и в этом положении оцените ее достоинства и недостатки. Прежде всего шерсть расчесывается. Не забывайте, что задние лапы меньше передних и поэтому для сбалансированности общего облика шнауцера на них надо оставить сравнительно больше шерсти. Стрижка шерсти на плюснах производится по кругу, аналогично обработке передней конечности. На передней части плюсны шерсть подстригается близко к линии, проходящей от внутреннего угла скакательного сустава к передней кромке лапы. Если у вашей собаки оставлены "лампасы" на бедре, то стрижка передней кромки конечности производится по естественному контуру коленного сустава. Не увлекайтесь прямыми линиями, а то вы рискуете получить результат, аналогичный описанному ниже (см. главу 13). В заключение еще раз убедитесь, что обработка задних конечностей сбалансирована с обработкой передних. Истинной проверкой правильности тримминга конечностей является проверка в движении. Возможно, выявятся еще какие-либо недостатки, которые не видны в стойке. Тогда потребуется дополнительная обработка. Помните, что требуется достаточно большой период времени, чтобы отрастить шерсть на конечностях хотя бы на сантиметр.

Обработка хвоста
Хвост и зона под хвостом должны подвергаться периодической обработке. Участок под хвостом должен быть всегда аккуратным, обрабатываться машинкой или ножницами. Будьте внимательны, не состригайте шерсть со слишком большим "заходом" на внешнюю сторону бедер. Вместе с тем умеренная стрижка этой зоны позволит вам зрительно сократить собаку, сделать ее более компактной. Хвост должен иметь форму плавно сходящегося усеченного округлого конуса.

Глава 12. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СТРИЖКА
В этой главе мы не собираемся давать описания всех возможных корректировок недостатков шнауцера с помощью стрижки. Несколько примеров позволят вам уяснить основные принципы этого процесса. Остальное вы легко поймете, если внимательно посмотрите на вашу собаку и определите ее недостатки. Рассмотрим основные принципы корректирующей стрижки на примере обработки задних конечностей. На рисунке 12-1 изображены задние ноги с хорошо выраженными углами и правильной стрижкой. Если собаке, как говорят специалисты, "не хватает углов", то ноги необходимо подстригать так, как показано на рисунке 12-2. К сожалению, нередки случаи, когда собаки с правильными углами конечностей уродуются неграмотной стрижкой. Пример такой работы вы можете видеть на рисунке 12-3. ого конуса с округлым концом.

По требованиям стандарта, череп шнауцера должен быть плоским. На рисунке 12-4 слева изображена собака с ярко выраженными буграми черепа. Справа показано, как, слегка подняв верхнюю границу челки, можно зрительно "убрать" эти бугры и сделать череп плоским. Если голова вашего шнауцера коротковата, то не поднимайте верхнюю границу челки слишком высоко, как показано на рисунке 12-5 слева. Сместив эту границу вниз, как показано на правом рисунке, вы можете зрительно удлинить череп. Некоторая скуластость шнауцера, изображенного на рисунке 12-6 слева, корректируется тем, что под скулами оставляется чуть больше шерсти. При этом вы получаете требуемую стандартом "кирпичеобразную" форму головы. Без этого маленького ухищрения эта форма стремилась бы к подобию цифры "8".

Предположим, что ваша собака излишне коротконогая (именно излишне, ибо в стандарте шнауцер описывается как собака, "скорее приземистая, чем высоконогая"). В этом случае вам необходимо подстричь украшающую шерсть на груди ("юбку") покороче, как показано на рисунке 12-7. Если же, напротив, собака имеет длинноватые ноги или мелковатую грудь, то более длинная "юбка" (рисунок 12-8) поможет зрительно скорректировать этот недостаток. Позаботьтесь только о том, чтобы "юбка" не выглядела так, как на рисунке 13-2. Итак, главное - увидеть недостатки собаки (перед этим рекомендуем еще раз внимательно прочитать стандарт породы). Дальше, надеемся, вы уже сумеете сообразить, как эти недостатки зрительно откорректировать с помощью стрижки.

Глава 13. КАК НЕ НАДО. (примеры неудачного тримминга и стрижки)
На примере нескольких фотографий мы дадим вам примеры неправильно выполненных тримминга и/или стрижки шнауцеров. В качестве иллюстративного материала использовались миттельшнауцеры окраса "перец с солью", как наиболее характерные по шерсти представители шнауцерской семьи. Как правило, мы не будем описывать все недостатки ухода за шерстью, заметные на той или иной фотографии (обычно их бывает несколько). Сосредоточьте свое внимание на одной, но зато самой заметной ошибке. Наличие опыта даст вам возможность определить, что еще не в порядке с шерстью у изображенной на снимке собаке. Мы надеемся, что владельцы собак, узнавшие на этих фотографиях своих питомцев, не слишком на нас обидятся. В конце концов, все мы делали ошибки, хотелось бы предостеречь от повторения этих ошибок других. Рисунок 13-1. Ошибка в сроках тримминга. Собака выщипана слишком поздно, и в результате пришла на выставку "лысая". В подобных случаях можно получить оценку "очень хорошо" с формулировкой эксперта: "Качество шерсти определить невозможно".

Рисунок 13-2. Собака практически не причесана и не подстрижена. Кроме того, собака также поздно готовилась к выставке (хотя и не столь поздно, как шнауцер, изображенный на рисунке 13-1). Обратите внимание на "юбку" - она выглядит наклеенной на грудь собаки.

Рисунок 13-3. Собаке "сделали" прямое плечо. Излишне застриженная шерсть на груди и шее при очень темной ости зрительно подчеркивает прямоплечесть собаки, являющуюся недостатком сложения. Кстати, темная ость, скорее всего, есть результат переросшей и, вследствие этого, "переперцованной" шерсти.

Рисунок 13-4. На передних конечностях оставлено слишком много шерсти впереди. За счет этого собака зрительно "растягивается" и теряет квадратность формата.

Рисунок 13-5. "Классический" пример некачественного тримминга. У собаки были выщипаны спина и частично бока корпуса. В результате шерсть на стриженых зонах потеряла структуру и цвет. Отчетливо видны темные зоны на шее, по низу корпуса, на передних и задних конечностях.

Рисунок 13-6. Другой пример ошибки в сроках тримминга. На этот раз собаку выщипали слишком рано. Хорошо заметно, что шерсть не лежит ровно. "Волна" за холкой и нарушение прямизны остевой шерсти - характерные черты такой ошибки. Здесь могло бы помочь прореживание шерсти либо вычесывание ее с помощью тримминговочного ножа или "граблей".

Рисунок 13-7. Модные американские "лампасы" на задних конечностях подстрижены по прямой линии. В результате кажется, что колено у этой собаки отсутствует вообще. Обратите внимание на темную шерсть в зоне локтей. При таком качестве ее также необходимо выщипывать (помните о сроках!); после нескольких процедур шерсть приобретет требуемый окрас "перец с солью", хотя, возможно, и не такой яркий, как на корпусе.

Рисунок 13-8. Иной вариант "растяжки" собаки. На этот раз корпус зрительно растянули за счет настриженного (кстати, еще и неровно) "гребня" на передней части груди. В результате собака потеряла квадратность формата.

Рисунок 13-9. Яркая комбинация недостатков, представленных на фото 13-3 и 13-5. Явно подстриженная, а не выщипанная шерсть на плечах (и на задних конечностях тоже) в сочетании с некорректной стрижкой создают иллюзию "прямоплечести", хотя у этой собаки с плечом все в порядке.

К сожалению, этот грустный ряд можно продолжать до бесконечности. Практически на любой выставке можно увидеть шнауцеров, в разной степени изуродованных неграмотными триммингом и стрижкой. Сколько огорчений приносит это владельцам, чьи собаки по праву могли бы претендовать на самые высокие места в рингах. Но увы и ах! Хорошо, если на выставке найдется мастер, способный и готовый за несколько минут подправить огрехи (если они вообще исправимы). Куда проще внимательно изучить предлагаемые образцы, с тем, чтобы никогда им не следовать.

Глава 14. ОБРАБОТКА КОГТЕЙ.
Разговор об уходе за шерстью шнауцера не был бы полон без рекомендаций по обработке когтей. Ведь когти по своей природе представляют не более, чем модифицированную шерсть. Итак, для чего следить за когтями? Как и в случае с шерстью - в основном для удобства и здоровья собаки. Хозяевам переросшие когти их любимца не доставляют частых хлопот. Исключением является не всегда приятный "цокот копыт", который является признаком переросших когтей, да еще случаи, когда слишком длинный коготь ломается, в результате чего страдает обшивка на любимом "шнауцерском" кресле. Куда более серьезные проблемы могут вызвать переросшие когти у самой собаки, начиная от нарушения походки и кончая риском травмы пальца из-за того, что переросший коготь на полном аллюре цепляется за землю. Прежде всего, возьмите за правило регулярно проверять длину когтей вашей собаки. Периодичность осмотра зависит от того, по какой поверхности собака гуляет. Асфальт действует подобно наждаку, грунт имеет более щадящее воздействие, а наиболее быстро когти отрастают зимой, в период прогулок по снегу. Многие владельцы просто не решаются подстригать когти из боязни сделать собаке больно. Однако определить, до какой длины можно "обкорнать" когти, совсем не сложно. Посмотрите коготь на просвет (рис.14-1). Вы можете заметить, что внутри когтя имеется более светлая "живая" зона. Если когти очень плотны и сильно пигментированы, то для определения границы посмотрите на коготь снизу. Вы увидите светлый треугольник, размеры которого практически соответствуют размерам "живой" зоны внутри когтя.